За ночь разряжается аккумулятор на автомобиле причины

генератор не заряжает аккум

#1 SeMaX

Users
4 сообщений
Марка авто: Калина

Всем форумчанам привет! Начну по порядку. Имеется: калина 1118 1,6л 8кл 2005г.в. приобретал в начале года, до этого момента проблем с запуском не было. Стоит аккум Varta black dinamic не обслуживаемый, гена КАТЭК 9402.3701-06 14v 85А.
С наступлением холодов машина начала подтрахивать мозги в плане запуска. Однажды за окном температура упала до -2 и калинка не завелась. я тогда грешил на аккум. Снял его , кинул на зарядку. на следующее утро норм завелась при -5. Далее из наблюдений выявил, что подобную процедуру надо проводить раз в 3 дня.
В первый деньзаводится хорошо, во второйуже слышно что чуть тяжелее, в третийеле заводится, в четвёртыйвообще нету смысла даже пробовать, стартер крутанёт пару раз, а далее не хватает мощности для прокрутки. И периодически выскакивал чек батареи, при котором фары светили тусклее приборка тоже и машина постепенно глохла, до следующего заряда аккума. Но это периодически, раз через несколько Решил проверить Генератор. Снял генератор, сначала обратил внимание на реле регулятор, т.к. в нём основная причина не заряда батареи. Щетки изношены, но не критично, вроде как до минимального допустимого значения не дотягивает на 3 мм, но вторая щетка изношена больше, её длинна 6.5мм. Сходил в магаз купил.
Далее осмотрел контактные кольца. износ тоже хорош, причем нижнее более изношенное чем верхнее, но до весны протянут.

Прозвонил диодный мост. как рассказано в книге, всё хорошо. Прозвонил обмотку, обрыва и кз нету. Ну хрен с ним, собрал всё, поставил новые щетки, поставил генератор на место, натянул ремень, Машина завелась. Пошел законтрил гайку натяжителя ремня, завёл ещё раз, уже еле завелась, потом вообще не завелась с третьего раза. Попросил прикурить, прикурил, завёл, воткнул амперметр в клемы и вместо того, чтобы показывать нормальное напряжение при заведённом двигателе в 14.6v на холостых (Для калины это нормально) Амперметр выдал значение мертвой оленихи 9V. А спустя несколько минут и вообще упало до 7,5v. Дал газа, чтоб посмотреть, вообще заряжает ли, а значение всё меньше и меньше. и когда упало до 6V движка начала работать совсем не ровно и через минуту заглохла

Подскажите, как дальше самостоятельно действовать? Есть вариант снять его ещё раз и ещё раз проверить на самодельном импровизированном стенде. но руки мёрзнут на морозе, не долго я ещё так потрахаюсь с ним. и бабки платить не хочется за диагностику.

#2 111

VIP Member
11 009 сообщений

Марка авто: Калина была.
Откуда: Р

С самого начала возникновения проблемы необходимо было при работающем моторе проверить уровень напряжения на силовом выходе (клемме) генератора, а потом непосредственно на клеммах самой батареи, и по результатам принимать решение о необходимости ревизии генератора. Для этих целей нужен вольтметр, а не амперметр! U исправного генератора на Калине 14,4-14,6 В на разных режимах нагрузки. Так же следовало проверить ток утечки (амперметр) из батареи, который не должен превышать 50-70 мА. И в заключение: проверить оставшуюся реальную ёмкость батареи путем заряда стационарным ЗУ с последующим разрядом на нагрузке (лампе) до падения напряжения 10В с контролем тока и с замером времени разряда. Возможно что проблема не в генераторе, а например в батарее.

Сообщение отредактировал 111: 21 Ноябрь 2020 — 07:55

t808 это нравится

#3 Николай1970

Users
19 сообщений

Марка авто: лада-калина
Откуда: Псков

Всем форумчанам привет! Начну по порядку. Имеется: калина 1118 1,6л 8кл 2005г.в. приобретал в начале года, до этого момента проблем с запуском не было. Стоит аккум Varta black dinamic не обслуживаемый, гена КАТЭК 9402.3701-06 14v 85А. Гена.jpg С наступлением холодов машина начала подтрахивать мозги в плане запуска. Однажды за окном температура упала до -2 и калинка не завелась. я тогда грешил на аккум. Снял его , кинул на зарядку. на следующее утро норм завелась при -5. Далее из наблюдений выявил, что подобную процедуру надо проводить раз в 3 дня. В первый день заводится хорошо, во второй уже слышно что чуть тяжелее, в третий еле заводится, в четвёртый вообще нету смысла даже пробовать, стартер крутанёт пару раз, а далее не хватает мощности для прокрутки. И периодически выскакивал чек батареи, при котором фары светили тусклее приборка тоже и машина постепенно глохла, до следующего заряда аккума. Но это периодически, раз через несколько Решил проверить Генератор. Снял генератор, сначала обратил внимание на реле регулятор, т.к. в нём основная причина не заряда батареи. Щетки изношены, но не критично, вроде как до минимального допустимого значения не дотягивает на 3 мм, но вторая щетка изношена больше, её длинна 6.5мм. Сходил в магаз купил. Реле регулятор износ.jpg

Далее осмотрел контактные кольца. износ тоже хорош, причем нижнее более изношенное чем верхнее, но до весны протянут. Контактные кольца.jpg Кольца износ.jpg

начните с самого простого,методом тыка; берём заведомо исправный генератор и ставим его.если всё работает и на выходе даёт 14 вольт,то проблема в нём.

Природные причины

Сильные морозы

В морозы температура электролита падает, что вызывает замедление химических реакций. Электролит нормальной плотности (1,28 г/см 3 ) не замерзает до -60 о С, но при температуре -40 о С уже не в состоянии обеспечить пуск мотора. Но имеется в виду именно температура электролита, а не окружающего воздуха, то есть поддержать работоспособность батареи в морозы можно следующими способами:

Периодически прогревать двигатель в морозы во время стоянки
Снимать батарею с авто и хранить её в тепле

Также рекомендуется перед пуском двигателя прогреть АКБ, включив на 5 минут габаритные огни. Температура электролита поднимется, что значительно «оживит» химические реакции.

Сильная влажность

Повышенная влажность способствует потере заряда АКБ из-за возможных утечек тока. В качестве мер предосторожности следует периодически обрабатывать проводку и её соединения в подкапотном пространстве специальной силиконовой водоотталкивающей смазкой.

Информационный сайт о накопителях энергии

У каждой неисправности бывают причины, которые следует предвидеть. Если аккумулятор сел за ночь первый раз, возможна ошибка владельца техники. Но если утренняя побудка мотора зачастую событие безрадостное, нужно обследовать сети, генератор и АКБ. Особенные требования предъявляются к эксплуатации аккумулятора суровой зимой. Без специальной подготовки авто, за ночь при морозе -30 0 , бывает, садится даже новый аккумулятор.

Калина нет зарядки аккумулятора причина

Всем привет сегодня я хочу рассказать, почему не заряжается аккумулятор на автомобиле Лада Калина. В случае если загорелся красный индикатор аккумулятора то это уже повод бить тревогу так как скорее всего автомобиль работает только от аккумулятора и не получает заряд.

Теперь маленький анекдот «Знаете, почему аккумулятор не может лечь? да потому что он может только сесть» Итак погнали.

Первая причина это сам аккумулятор если он достаточно старый, то он может уже не брать заряд, это происходит из-за сульфитации пластин. Можно взять, у кого-нибудь рабочий аккумулятор и поставить, чтобы проверить наверняка, а далее уже можно прикупить новый. Кстати заметил такую странную вещь, почему то аккумуляторы, которые идут с завода с автомобилем служат на много, дольше, с чем это связано не знаю. Вторая причина это окисление проводов и плохой контакт на клеммах аккумулятора если окислены, то нужно зачистить и подтянуть контакты. Далее проверяем минус кузова и движка и все остальные соединения. Так же провода, которые подходят к генератору тоже нужно проверить. В случае необходимости подтянуть и зачистить. Ведь иногда бывает, что из-за плохой массы идёт не дозарядка аккумулятора. Был случай, когда всё переменяли и аккумулятор, и генератор это было на автомобиле ВАЗ 2114, в итоге оказался провод массы, идущий к двигателю. Замена не помогла, пришлось, бросить дополнительный провод от движка к кузову.

Третья причина плохого заряда аккумулятора кроется, конечно же, в ремне генератора. Если он не дотянут или на него что-нибудь попало, допустим, масло то он будет проскальзывать. Ремень должен быть сухим и натянутым. Ну а в случае необходимости нужно заменить на новый. В моём случае генератор без натяжителя, поэтому лечится только заменой.

Четвёртая причина это генератор, но не нужно спешить и сразу бежать за новым генератором для вашей Лады Калины, возможно у вас вышел из строя регулятор напряжения или стёрлись щётки ели это так, то нужно заменить.

Ещё возможно у вас вышел из строя диодный мост тоже нужно менять. Также в генераторе есть медные кольца, они тоже стираются. Ну а дальше идёт износ ротора и обрыв цепи и в таком случае, наверное, придётся покупать новый генератор. Я рассмотрел наиболее распространённые причины отсутствия заряда аккумулятора на автомобиле Лада Калина, если у вас были другие причины, то пишите в комментарии. Ну, вот и всё всем пока.

Аккумуляторные проблемы

Утечка тока

Для автомобилей, оснащённых охранными системами и другими потребителями электроэнергии, память которых не является энергонезависимой (например, аудиосистемы), самопроизвольная утечка тока – нормальное явление. К тому же незначительные потери могут возникать из-за образования токоведущих «мостиков», образовавшихся из воды и грязи между клеммами соединительных колодок.

Вопрос в том, насколько велико значение утечки. Для отечественных машин максимальный её показатель не должен превышать 0,075 – 0,08 А, для иномарок – в два раза ниже. Для наглядности: в цепи включенной лампы стоп-сигнала или указателя поворотов, мощность которой составляет 21 Вт, протекает ток ≈ 1,75 А. То есть если утечка укладывается в норму, она не способна «высосать» аккумулятор даже за несколько суток простоя.

Высокий ток утечки

Измерение тока утечки следует производить миллиамперметром, подключенным между «плюсовой» клеммой, отсоединённой от батареи, и соответствующим (плюсовым) выводом.

Во избежание протекания чрезмерного тока через прибор в момент срабатывания электрических замков временно зашунтируйте его отрезком провода!

Коротит между пластинами

Замыкания между положительными и отрицательными пластинами происходят по таким причинам:

Повреждение сепараторов
Образование перемычек (дендритов) из загрязнений
Скопление шлама на дне батареи

Замкнуть может как несколько банок, так и одна – батарея в любом случае непригодна для эксплуатации. Выявить факт замыкания внутри АКБ можно при помощи нагрузочной вилки – при подключении её добавочного сопротивления замкнутые банки «закипят», а напряжение на выводах батареи падает ниже 9 В.

Замкнутая батарея восстановлению не подлежит.

Сульфатация пластин

Во время протекания по цепи тока разряда соли, образованные в результате реакции свинца и серной кислоты – сульфаты – образуют на пластинах налёт. Частичная сульфатация – явление совершенно закономерное. При зарядке батареи происходят обратные реакции, в результате которых частицы сульфатов распадаются и происходит как восстановление материала платин и их обмазки, так и плотности электролита.

При глубоком же разряде сульфаты образуют настолько плотную корку, что она препятствует взаимодействию ионов с веществом пластин. В результате становятся невозможными как зарядка АКБ, так и отдача ею электроэнергии.

Иногда, пока не вся поверхность пластин покрыта сульфатной коркой, удаётся реанимировать батарею несколькими циклами «заряд/разряд». Такие тренировочные циклы можно проводить и с профилактическими целями, не дожидаясь того, чтобы аккумулятор «беспричинно» сел за один день.

Очистить пластины механическим способом нет возможности, поэтому батареи, подвергшиеся глубокому разряду, в большинстве случаев идут в утиль. Чтобы этого не происходило, не следует «выжимать» батарею при попытках запуска, подолгу вращая коленвал стартером – когда-нибудь посаженный «в ноль» аккумулятор просто «не примет» зарядку.

Низкий уровень электролита

Уровень электролита должен быть таким, чтобы между его поверхностью и верхними краями пластин было расстояние 15 – 20 мм.

Низкий уровень говорит о том, что частично выкипела вода, содержащаяся в электролите. В результате концентрация серной кислоты в таком случае возрастает, что вызывает активное корродирование пластин.

Но добавлять дистиллированную воду, не проверив плотность электролита, допускается лишь в жаркую погоду – иначе, чересчур разбавленный, он может разрушить корпус аккумулятора при наступлении морозов. Недостаточную плотность можно восстановить доливанием корректирующего раствора плотностью 1,4 г/см 3 , продающегося в магазинах.

Не допускайте попадания грязи через отверстия в корпусе батареи при измерении плотности и доливании электролита – она вызовет ток разряда между пластинами!

Осыпание пластин

Обмазка пластин также участвует в химических реакциях в процессах заряда/разряда и её осыпание снижает энергоотдачу батареи. Кроме того, осыпавшиеся её частицы становятся причиной утечки тока внутри источника питания.

Разрушение пластин

В результате как ёмкость, так и пусковой ток аккумулятора падают. Основные причины осыпания пластин:

Превышение напряжения и силы тока зарядки. Напряжение не должно превышать 14,4 В, а зарядный ток должен составлять 10% от ёмкости. То есть АКБ ёмкостью 75 А/ч должна заряжаться током силой 7,5 А.
Вибрация и удары, воспринимаемые корпусом батареи из-за плохого крепления её на автомобиле.

Пластины замене не подлежат – корпус современной батареи неразборный.

Окисление клемм

Наиболее страдают от окисления клеммы, изготовленные из сплавов железа – они наиболее подвержены коррозии. С течением времени нарушаются контакты клемм с выводами батареи и с проводами, что препятствует как полноценной зарядке аккумулятора, так и снабжение им потребителей. Для защиты клемм от окисления на их поверхность наносится тонкий слой консистентной смазки.

Свинцовые клеммы не окисляются, но со временем их «хватка» ослабевает – пластичный металл легко деформируется. Восстановить такие клеммы можно, увеличив напильником зазоры в их «замках».

Низкий показатель пускового тока

При покупке аккумулятора необходимо обращать внимание не только на его ёмкость, выраженную в ампер-часах, но и на величину пускового тока, указываемую на наклейке корпуса наряду с остальными данными. Неправильно подобранный аккумулятор, даже если он не разряжен, не позволит стартеру развить требуемую мощность при прокрутке коленвала двигателя.

Особое внимание в этом плане необходимо уделять при выборе батареи для машины с дизельным двигателем – более высокая компрессия в цилиндрах дизеля оказывает большее сопротивление прокрутке.

В холодных регионах нужно ставить аккумулятор с высоким значением пускового тока

Вообще, покупку новой АКБ осуществляйте в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя автомобиля. Аккумулятор, имеющий большие, чем необходимо, значения ёмкости и тока разряда, не будет заряжаться на 100% в процессе эксплуатации – просто не позволит мощность тока, вырабатываемого генератором. Постоянный «недозаряд» неизбежно сократит срок службы источника питания.

FakeHeader

Comments 17

Тоже месяц назад заряд пропал замена не сложная 20 мин делов )))

То же пропала зарядка на 115000 пробега, отвез в сервис, надеюсь, что щетки…

У меня на 90 умерли и вместе с ними контактные кольца www.drive2.ru/l/7616309/

На прошлой калине при пробеге

70000км тоже были проблемы с геной. Вначале поменял щетки, через пару месяцев накрылся диодный мост. Снял гену — контактные дорожки сильно съедены, подшипники гремят/люфтят, диодный мост помер…заменил на новый генератор аналогичный. Старый оставил до лучших времён на детали или под восстановление. Кстати без ямы очень даже «обойтись» — снял все, открутив впереди защиту и вытащив воздушный фильтр (авто было 16 клапанное с кондером). Дай Бог, чтоб у Вас не было такого, но все же на всяк случай отложите денежку на кап ремонт гены, или на новый.))) Ровных дорог!

Несколько слов о том, как работает тандем аккумулятор-генератор

Каждому, даже начинающему водителю, известно о том, что аккумулятор взаимодействует с генератором. После запуска двигателя АКБ переходит в режим постоянной подзарядки. После того как обороты двигателя повышаются, возрастает и напряжение на выходе генератора, что не есть «гуд».

С целью предотвращения вышеописанного в цепи возбуждения ротора устанавливается небольшое реле-регулятор, задача которого – понижать ток до оптимального уровня независимо от числа оборотов двигателя. В результате напряжение поддерживается на необходимом уровне. Лампочка аккумулятора загорается в том случае, когда отсутствует зарядка от генератора.

Итак, смоделируем ситуацию. Вы завели мотор, но лампа аккумулятора не погасла. В чем дело?

Неисправно реле-регулятор, диодный мост;
Плохое натяжение ремня генератора, критический износ или проскальзывание ремня. Износ (люфт) подшипника генератора;
Перегорел предохранитель или плохой контакт;
Плохой контакт на клеммах АКБ, на выводе генератора или на проводе массы;
Обрыв цепи возбуждения генератора, серьезный износ щеток генератора или щеткодержателей;
Износ выключателя зажигания, как вариант, однако в данном случае гореть будет сразу несколько лампочек.

Причины, почему за ночь садится аккумулятор в машине

Велик соблазн установить в авто современные системы коммуникации, климатическое оборудование, мощные фары подсветки. Но все эти приборы берут энергию от генератора, который на избыточное потребление не рассчитан. В результате автомобиль, пробег которого между пусками не превышает 20 минут, не успевает зарядить АКБ на ночь. На сигнализацию и охрану контура дополнительно будет тратиться энергия во время длительного простоя.

Стандартное потребление на сигналку небольшое, но есть еще паразитарные токи. Где-то старая проводка оголилась и касается корпуса. Возможно, неправильно собрана схема прибора, не отключается, работает в спящем режиме. Часто магнитола остается в сети, выключен звук и прибор потребляет ток в режиме ожидания. В результате оказывается — на машине за ночь сел аккумулятор, почему она и не заводится. Найти все источники утечки из бортовой системы поможет тестирование, с обнаружением потерь от каждого источника.

Как понять, что именно стало причиной горящей лампочки? Как устранить неисправность?

Если горит лампочка аккумулятора при рабочем моторе, не глушите его, откройте капот и проверьте напряжение на клеммах аккумулятора. Если зарядка поступает на мультиметр, должно быть напряжение 13.5-14,3V. Если зарядки нет, напряжение будет гораздо ниже — примерно 12V.

Для решения проблемы потребуется:

Две отвертки (плоская и крестообразная);
«Контролька» (лампочка на 12V);
Мультиметр;
Плоскогубцы, нож и «наждачка» для того, чтобы зачистить контакты.

Рассмотрим разные ситуации, при которых загорается лампочка аккумулятора

Ситуация первая — бортовой вольтметр демонстрирует заряд, лампочка аккумулятора не горит, мультиметр показывает 12V на клеммах АКБ, при этом сам аккумулятор полностью разряжен.

Лечение: Производим зачистку клемм и проводов высокого напряжения, после чего снова производим измерение напряжения. Если это ни к чему не привело, проверьте напряжения на «30» клемме генератора. Один электрод мультиметра подсоедините к клемме генератора, второй к массе. Если в этом случае напряжение будет несколько выше, нежели на аккумуляторе, выполните «зачистку» «30» клеммы. В случае необходимости поменяйте провод, который идет от генератора к аккумулятору.

Ситуация вторая — воль, а также лампочка говорят о зарядке, при этом аккумуляторная батарея разрядилась. Напряжение на АКБ при этом в норме (

14V), но при нагрузке (сигнал, фары и. т.) стрелка зарядки дергается в крайнее левое положение. Причина — слабая натяжка ремня генератора, либо проблема с самим шкивом или подшипником.

Кроме того, причиной вышеописанной ситуации может стать пробой одного из диодов или обрыв в обмотке статора. Сделайте следующее — выключите зажигание, затем проверьте диоды при помощи мультиметра, если обнаружится пробой — произведите замену.
Не лишним будет проверить щетки генератора. Чтобы сделать это достаточно достать щетки и проверить их длину, если длина менее пяти мм. рекомендую заменить щетки генератора.

Ситуация третья — после поворота ключа в замке зажигания, лампа аккумулятора не горит, при этом датчик заряда не срабатывает, и зарядка на батарею не поступает. Вероятнее всего причина заключается в перегорании предохранителя. Он имеет обозначение «F10», его номинал равен – 10 Амп. Если после замены нового предохранителя вы не увидели результата, причина может заключаться в самом замке или реле зажигания.

Ситуация четвертая — после поворота ключа нет зарядки, однако все приборы при этом функционируют, лампочка аккумулятора не горит.

Лечение: Снимите проводок с клеммы «61» генератора, после чего подключите его непосредственно к минусу (то есть к кузову). Если после этого лампа загорелась, причина в обмотке возбуждения генератора.

Также причина может заключаться в плохом контакте в разъеме. Необходимо все как следует зачистить и проверить результат, если его нет, очень возможно, что перегорела лампа. Если проблема не в лампочке (горит тускло или с перебоями), то и другие индикаторы будут гореть также тускло или с перебоями, если это происходит только с индикатором АКБ, то, возможно, причина именно в самой лампочке.

Ситуация пятая— после включения зажигания горит лампа АКБ, и после запуска мотора не гаснет, зарядка при этом, либо прерывистая, либо ее нет вообще. Причиной такого поведения может быть плохой контакт провода с разъемом на приборной панели.

После всех вышеописанных проверок проверьте реле-регулятор, дайте напряжение на его контакты. Проверьте напряжение на щетках, если оно равно 12V, реле исправно. В противном случае — замените реле-регулятор.

Ошибки водителя

При подготовке авто к ночевке, необходимо убедиться, что все приборы выключены. Любой потребитель энергии за ночь может разрядить аккумулятор полностью. Предлагаем посмотреть подробное видео исследование, почему за ночь садится аккумулятор в машине.

Доброго времени суток, дорогие друзья! Не существует, наверное, такого автолюбителя, который не попадал в неприятную ситуацию по вине севшего, в самый ненужный момент, аккумулятора. С разряженной батареей, автомобиль становится практически бесполезным, разве что, только от дождя укрыться. Снова опоздание на работу или какую-либо важную встречу, истраченные нервы. Да, можно случайно забыть, и оставить магнитолу , или фары включенными, но что если такое происходит не по вине водителя?

АКБ (автомобильный аккумулятор), является важным элементом энергосистемы автомобиля. Без него машина просто-напросто не заведется, ведь именно АКБ питает всю электронную начинку авто. Состоит данный прибор из шести двухвольтовых элементов, которые, вместе, выдают 12 вольт. Внутренние элементы батареи изготовлены из свинцовых пластин, покрытых специальным веществом, и погружены в электролит. Все это и вырабатывает электрический ток. Аккумулятор в автомобиле выполняет следующие функции:

Запускает двигатель;
Помогает справиться генератору с возникшей на него нагрузкой;
Позволяет работать электроприборам при выключенном двигателе.

Почему садится АКБ: потел ли больной перед смертью?

Почему иная батарея сдает, поработав всего год-другой? На автомобиле она заряжается от генератора — при постоянном напряжении в бортовой сети. После пуска двигателя интенсивная зарядка длится всего несколько минут (такую называют ускоренной). Ток в начале заряда может достигать десятков ампер, но затем на протяжении всей поездки он близок к нулю. При таком «стиле жизни» батарея постоянно недозаряжена, на пластинах образуются крупные нерастворимые кристаллы сульфата свинца — они увеличивают внутреннее сопротивление батареи, а ее емкость с каждым циклом становится все меньше.

Генератор недостаточно подзаряжает аккумулятор

Если при работе мотора горит аварийный сигнал, указывающий на низкий заряд аккумулятора, причину нужно искать в генераторе. Генератор питает бортовые сети и подзаряжает аккумулятор во время движения до 13,6 – 14,2 В. Причины недостаточного заряда могут быть из-за несоответствия мощности генератора увеличенной емкости аккумулятора. Если в бортовой системе много потребителей, генератор работает на их питание, оставляя аккумулятор на голодном пайке. В результате на длительную стоянку АКБ остается без должной зарядки и к утру может сесть в ноль.

На голодном пайке

Еще недавно зарядку контролировали амперметром, да что толку? Стрелка отклонялась только после пуска двигателя, а потом прочно ложилась на нуль! Позже этот неинформативный прибор заменили вольтметром с цветными секторами шкалы: стрелка в зеленой зоне — норма, в желтой — зарядка слабая, а в красную ни-ни! Позже и вольтметр упразднили, заменив лампочкой с символом аккумулятора. При включении зажигания она загорается, после пуска двигателя гаснет… и все. Толку от нее как контрольного прибора — чуть. Зарядки может не быть (например, ослаб ремень генератора или пропал контакт на проводе от генератора к батарее), а лампочка не загорится и не предупредит! Штатный бортовой компьютер тоже спохватится не раньше, чем напряжение упадет ниже нормы.