Ремонт ВАЗ 2170 (Приора) : Регулировка положения замка капота

Для чего проводят шумоизоляцию

Несмотря на высокую популярность этой услуги, далеко не каждые владельцы авто понимают, для чего это необходимо.

Естественно, если вы обладаете стареньким ВАЗовским «агрегатом», которому уже больше 30−40 лет, то намного разумнее установить вибродемпфер и теплоизолятор, т. к. силовая установка и карбюратор будут работать достаточно громко.

Но если говорить о более молодых автомобилях последних годов выпуска? Нужна ли изоляция от шума здесь? Перед тем как приступить к предстоящим мероприятиям, убедитесь, что вы знаете, для чего проводят шумоизоляцию:

во-первых, решение усиливает теплоизоляционные свойства (это полезно зимой, но не очень нужно в летний период);
во-вторых, хорошая звукоизоляция защищает пассажиров и водителя от звуковых волн, способных распространяться через ветровое окно и багажник.

По этой причине установка хорошего материала со звукоизоляционными свойствами в новых машинах может стать дополнением к теплоизоляции, в результате чего создаётся своеобразный термос, который будет сохранять оптимальные температурные показатели на протяжении долгого времени.

Важность звучания при езде

Не секрет, что для многих владельцев авто, звук их «зверя» гораздо важнее самой крутой акустики. Ведь лишиться возможности получить настоящее удовольствие от звучания холостых оборотов двигателя V -8 HEMI на Camaro или Dodge Charger сможет лишь глупец.

Однако, далеко не каждый может позволить себе покупку подобной машины. Вместо этого приходится слушать цоканье цепи на ВАЗ 2107 или невнятное бормотание уставшего от местного масла распредвала Рено Логан.

Поэтому любить автомобиль за звучание во время езды можно далеко не всегда. В некоторых случаях водители готовы на любые решения, лишь бы избавиться от утомительного грохота и неприятных звуков. Что касается двигателей внутреннего сгорания, то они работают очень громко, из-за чего их проклинали ещё в начале XX века.

Правда в дальнейшем инженеры старались перенаправить лишний звук в выхлопные трубы, а с оставшимся звучанием боролись по-разному. В любом случае, опытный водитель может определить количество оборотов даже без тахометра. Достаточно прислушаться к звучанию двигателя.

Кстати, множество неисправностей с автомобилем определяется тоже именно по звуку. Любой шум могут определять следующие показатели:

Степень и точность регулировки угла опережения зажигания.
Величину теплового зазора клапанов.
Степень износа подшипников, цепей и ремней привода.

Для примера, переднеприводные модели оповещают шумом из двигателя лишь о неполадках в рулевой рейке, приводах и ШРУСах.

Замена капота автомобиля

Особенности замены капотов из полимерных и композитных материалов

В каких случаях может потребоваться замена

Поменять можно и при наличии небольшого скола на ЛКП, и после деформации металла «гармошкой» или растрескивании стеклопластика после серьезных ДТП. Поэтому, выбирая тот или иной вид ремонта, руководствуемся исключительно экономической целесообразностью и возможностью восстановить прочностные характеристики поврежденных кузовных деталей. Если быть точным, то существуют две основные причины, обуславливающие необходимость замены капота:

Установка нового обойдется дешевле и потребует меньше времени по сравнению с восстановительным ремонтом.
Восстановление поверхности (рихтовка, вытягивание силовых элементов каркаса) не позволяет обеспечить прочность, жесткость, устойчивость к вибрации на уровне заводских параметров. Такие восстановленные капоты будут деформироваться при малейших ударах, и даже без особых нагрузок через 5–10 поездок.

Помимо этих технических факторов, которые и определяют необходимость замены, выделим еще и тюнинг. В этом случае новый капот может потребоваться не только для изменения экстерьера, но и, например, для обеспечения подачи дополнительного количества воздуха к форсированному турбированному двигателю, отводу тепла из моторного отсека. То есть, капюшоны, жабры, другие брутальные воздухозаборники и воздухоотводы, это не всегда выдумка безумного дизайнера. Зачастую их необходимость определена техническими факторами, правда, будем честными, такая необходимость существует редко. Все необычные формы чаще всего придуманы именно автодизайнерами.

И несколько слов о признаках, свидетельствующих о необходимости замены капота:

Вмятины и деформации глубиной более 1 см более чем на 30–40% поверхности металла.
Оборванные или деформированные все основные силовые элементы конструкции, наличие изгибов металла под острым углом, которые невозможно вытянуть.
Наличие множественных разрывов и других сквозных повреждений.
Коррозия более чем на 50% площади, прогнившие насквозь участки.

Если видите такие повреждения, готовьтесь к замене. А чтобы не допустить такого развития событий, стоит обращать внимание на каждый скол, появившийся на ЛКП. Тогда и возникшие проблемы удастся решить быстрей и дешевле.

Варианты комплектующих, которые предлагаем

Давайте начнем с пластиковых и композитных капотов. Найти их на вторичном рынке (разборки) в нормальном состоянии сложно. Даже штатно выпускаемые пластиковые детали к тому моменту, когда машина попадает на разборку, имеют уже не самые лучшие кондиции. А найти хороший капот с его большой площадью поверхности просто нереально. Есть несколько вариантов решения проблемы:

Стоковые капоты из АВС пластика делают многие российские, азиатские, да и европейские производители. Найти деталь на машину, на которой пластик стоит штатно — не проблема. Единственный вопрос — качество таких аналогов. Недостатки в матрице и нарушения технологии производства приводят к тому, что форма и размеры новых штампованных или сформованных капотов отличается от оригинала. А это приводит к перекосам, неравномерным зазорам и даже щелям. Поэтому покупку лучше делать только у производителя, о котором вы имеете объективные отзывы или уже работали с ним раньше.
Нестандартные капоты с различными декоративными и функциональными элементами делают исключительно под заказ. Да, возможно мелкосерийное производство силами отдельных тюнинг-ателье в тех случаях, когда созданный капот, что называется, «выстрелил» и модель стала популярна. Но покупать такой вариант стоит только тогда, когда речь идет о матричном производстве, в этом случае отличия будут минимальными.
У зарубежных компаний, занимающихся контрактными кузовными деталями, можно найти неплохой пластик и композит. Но стоимость таких капотов будет близка к новым, дешевле, конечно же, чем на заказ, но все равно немало.

Для алюминиевых капотов возможны только два варианта — покупка заводского оригинала (если машине не более 3–5 лет и еще будет сопутствовать удача) или контрактные комплектующие (что более реально).

Для стальных стоковых капотов все намного проще. Можно выбрать и дорогой оригинал с завода, особенно для машин российской сборки, и доступный по цене аналог, подходит для наиболее раскрученных и популярных моделей, и «контракт» или капот с ближайшей разборки. По возможности предложим несколько вариантов в различной ценовой категории, а выбор уже делать вам.

Какие проблемы могут возникнуть при замене капота

При установке нового оригинального заводского капота проблем и сложностей практически не возникает. Требуется просто знать и следовать требованиям инструкции производителя по монтажу и демонтажу. Обычно и крепеж совпадает, и зазоры устанавливаются без длительной подгонки и регулировке.

А вот с пластиковыми, композитными или дешевыми металлическими аналогами могут быть проблемы следующего плана:

Незначительные отличия по размерам, форме, расположению выштамповок делают невозможной точную установку с соблюдением рекомендованных производителем зазоров с другими кузовными деталями.
Ослабленная схема силового каркаса, не обеспечивающая требуемую жесткость, в результате чего происходит деформация поверхности через несколько месяцев эксплуатации.
Применение нестандартного крепежного кронштейна с низкими прочностными характеристиками не обеспечивает надежность крепления к кузову, что становится причиной обрыва капота не только в движении, но и даже при обычном открывании.

Да, все эти проблемы могут быть решены подгонкой по месту, регулировкой положения, в том числе и других соседних кузовных деталей, усилением каркаса и кронштейнов. Но это затягивает работы по замене и обуславливает вполне объективное удорожание. Кстати, на многие первые пластиковые капоты приходилось ставить дополнительные спортивные замки, которые предотвращали самопроизвольное открывание в движении. Сейчас проблемы в основном решена, но установка подобных замков в качестве детали экстерьера еще практикуется.

Стандартная технология замены капота

Невысокая стоимость замены капота, если не требуется перекраска, обусловлена отсутствием арматурных работ. Весь крепеж доступен, благодаря чему и время нахождения машины в сервисе сокращается.

По факту — придется открутить до десятка болтов. Но есть особенности в очередности выполнения работ, несоблюдение которых может привести к повреждению ветрового стекла. Нужно знать, как выставить равномерные зазоры, как исправить перекос при наличии заводского брака, как проложить проводку или магистраль омывателей.

Даже на этапе подготовки капота к перекраске требуется соблюдать ряд требований, начиная с выбора материалов. Дело в том, что площадь поверхности велика, добавьте к этому нагрев металла от двигателя, все это вызывает тепловые деформации металла. По этой причине существуют требования к составу полиэфирных шпаклевок, грунтов, которые используются при подготовке. Покрасить правильно капот сложно так же, как и крышу. Только есть одно различие — крыша не так бросается в глаза, а капот — вот он, перед носом, поэтому каждый дефект будет на виду.

Для сокращения времени на замену все работы выполняем силами нескольких мастеров, то есть, подготовку нового капота и демонтаж старого ведем параллельно. Чтобы в дальнейшем избежать проблем с перекосами, недолговечностью ЛКП, ненадежностью крепежных кронштейнов и замков, работаем по следующей технологической схеме.

Демонтажные работы

Поднимаем крышку капота и фиксируем ее в поднятом положении. Прежде чем приступать к демонтажу, определяемся, какие линии проложены и требуют разъединения. В отдельных случаях для этого приходится снимать внутреннюю обшивку капота, которая играет роль шумопоглотителя и теплоизолятора.

С внутренней стороны крышки капота обычно проложены две магистрали — проводка к встроенной лампе освещения и подача воды к омывателю ветрового стекла. Отключаем эти исполнительные устройства на разъемах, вытаскиваем магистрали через технологические отверстия, которые есть в силовых элементах каркаса. Все чаще встречается конструкция с электромагнитным приводом открывания капота. Если ваша машина оборудована такой системой, отключаем и снимаем проводку и с этого исполнительного устройства.

Для дальнейшего демонтажа выполняем следующие работы:

Обрабатываем болты, которыми крышка капота прикручена к крепежному кронштейну спреем на основе WD-40 или другими однотипными материалами. Эту процедуру обычно проводим еще до отключения омывателя, что позволяет сэкономить несколько минут.
Срываем все крепежные болты, обычно 2-3 с каждой стороны. Кроме этого срываем, но полностью не откручиваем крепление упора или стойки, поддерживающей капот в открытом положении.
Снимаем верхние болты на крепежных кронштейнах с обоих сторон, оставляем только нижние. Если оставить капот висеть на верхних, то есть высокий риск того, что он на них провернется и своим краем разобьет ветровое стекло. Поверьте, проверено на практике.
Отсоединяем упор или стойку, откручиваем оставшиеся болты (все это делаем уже со страховкой другими мастерами) и аккуратно снимаем уже не нужную крышку капота. Если в дальнейшем потребуется переустановка механизма замка, то снимаем его.

При знании последовательности операций и существующих нюансах, снять капот можно буквально за 10–15 минут. Но на следующие этапы, особенно на подготовку, потребуется больше времени.

Подготовка донора и кузова к установке

По моторному отсеку подготовка не вызывает затруднений. Перед заменой капота проверяем места крепления кронштейнов, остальные участки моторного отсека можем проверить, но это уже делается по предварительной договоренности, а в перечень основных мероприятий не входит. Готовим стандартно — удаляем следы ржавчины, обезжириваем, грунтуем, при необходимости ровняем шпаклевкой и красим в родной цвет.

Обращаем внимание — подготовку капота следует проводить только после предварительной примерки и подгонки по размерам. Учитывайте и то, что с ним проблем на этапе подготовки существенно больше, даже с новым. Дело в том, что с завода, особенно если это дешевый аналог, крышки капотов иду с покрытием из транспортного грунта. Красить по нему нельзя, краска будет отслаиваться целыми участками уже через несколько месяцев, тем более тут, на участке, наиболее подверженном вибрации, температурным перепадам. Поэтому транспортный грунт счищаем до металла. Если ставим донорский капот, который уже был в эксплуатации, то до металла зачищаем только участки с поврежденным ЛКП. Остальную поверхность просто матируем скотч-брайтом или мелкозернистой наждачной бумагой и после очистки обезжириваем.

Дальнейшую подготовку выполняем по следующей схеме:

Участки с оголенным металлом покрываем 1-2 слоями эпоксидного грунта. Он обладает повышенной прочностью, хорошо выдерживает температурные расширения, не дает усадки и защищает сталь от проникновения влаги.
Участки, на которых требуется выровнять поверхность, в основном касается доноров, бывших в эксплуатации, выравниваем несколькими слоями полиэфирной шпаклевки. Обращаем внимание — все работы по капоту выполняем полиэфирной шпаклевкой с алюминиевой пудрой. Она позволяет подготовить основание, устойчивое к перепадам температуры. Выравниваем тонкими слоями с обязательной сушкой и зачисткой каждого.
Оставшиеся незначительные дефекты убираем 2К акриловым грунтом, который также улучшает сцепляемость со всеми видами автоэмалей.
Подбираем цвет краски по VIN-номеру, делаем несколько пробных выкрасок, уточняя колеровку. Добиваемся того, чтобы никаких отличий от цвета основного кузова не было.
Красим стандартно в 2-3 слоя, при необходимости с последующим лакированием (для многослойных покрытий типа металлик, перламутр). Работаем в покрасочной камере, что позволяет обеспечить чистоту окрашенной поверхности, соизмеримую с заводской.

Только после полного высыхания ЛКП, которое в осенне-зимний период мы ускоряем при помощи инфракрасных обогревателей, приступаем к монтажу нового капота.

Монтаж и регулировка

Как уже и говорили, первую примерку и подгонку делаем еще до подготовки и покраски. На этом этапе наживляем крышку капота на все болты, необходимые для установки на кронштейны, но полностью их не затягиваем. Должна остаться возможность сдвинуть элемент при небольшом усилии. Закрываем капот и проверяем равномерность прилегания ко всем другим кузовным элементам — крылья, передние фары, передняя панель, нижняя часть рамки лобового стекла. Стандартная величина этих зазоров варьируется от 3 до 6 мм в зависимости от марки и модели машины. Отличие в 1-2 мм особой роли не играет, главное — зазор должен быть равномерный, не должно быть плотного контакта с другими кузовными деталями, которое способно помешать закрыванию крышки капота на штатный замок.

Регулируем, смещая капот на крепежных болтах, обычный запас составляет 3-4 мм во всех направлениях. В наиболее сложных случаях приходится регулировать положение самых кронштейнах на кузове. А для пластика и недорогих стальных аналогов не исключается необходимость регулировки фар, крыльев, чтобы добиться равномерности зазоров. Именно это этап монтажных работ считается наиболее сложным.

После того как требуемое положение найдено, затягиваем болты, устанавливаем упор или поддерживающую стойку, прокладываем по внутренней стороне капота необходимую проводку и магистрали для омывателей. Проверяем работоспособность этих устройств. Затем устанавливаем замок и его электропривод, регулируем надежность закрывания, убеждаемся в корректности работы.

Только после этого возвращаем автомобиль вам. Кстати, если требуется полировка, то лучше сделать ее через 5-6 дней, после того как лак наберет свою прочность. Время посещения сервиса согласуем.

Особенности замены капотов из полимерных и композитных материалов

Сразу скажем, что в отличие от металлических, у этих капотов существует довольно четкая градация по качеству, от которой и зависит цена. Считаем, что наиболее удачное решение — стеклопластиковый или карбоновый капот со слоем декоративного гелькоута, сделанный по матричной технологии. Но такие вещи делают только отдельные ателье, в серию запускаются редко, и отличаются соответствующей ценой. Правда, и качество у них соответствующее, ни о каких нестыковках и подгонке при установке речи уже не идет, все делается четко и красиво.

Капоты более дешевых ценовых сегментов: АВС, стеклопластик под покраску в установке более сложны и подбрасывают ряд дополнительных проблем. Приведем основные из них:

Возможны несоответствия по форме и размерам. Лечится резкой силовых элементов, их укорачиванием или удлинением с последующим склеиванием. Сразу скажем — способ сложный и не всегда выполним, поэтому при наличии больших перекосов не стоит пытаться исправить ситуацию, особенно без опыта. Лучше поменять или вернуть капот производителю.
Ошибки в расположении вклеенных кронштейнов или крепежных отверстий. Иногда создают серьезные проблемы — капот становится со смещением, выше или ниже других кузовных элементов. Лечится переустановкой кронштейнов и перенесением отверстий, самостоятельно также не стоит рисковать.
Необходимость врезки замка чревата полным выходом крышки капота из строя или к серьезным работам по ее восстановлению. Поэтому прежде чем резать, предельно точно размечаем отверстия с учетом особенностей замка, установка которого предполагается.
Подготовка и покраска пластиковых и композитных капотов выполняется только с материалами, предназначенными для работы по таким основаниям. Не стоит экономить и покупать универсальные материалы. Используем грунт, шпаклевку по пластику. Они имеют сходный коэффициент эластичности, поэтому покрытия не трескаются при эксплуатации. Кстати, дополнительно нужна обработка основания праймером активатором адгезии, повышающим сцепляемость с последующими слоями. Без него новое ЛКП вряд ли будет долговечным.

Несмотря на эти сложности, технология замены капотов с установкой пластиковых или композитных у нас серьезно отработана. Сервис укомплектован оборудованием, есть запас расходных материалов для подготовки, поэтому выполним все работы в соответствии с технологическими требованиями.

Чтобы найти, купить и поменять поврежденный капот просто позвоните нам или оставьте заявку на сайте. Решим вопрос с поставкой, согласуем удобное для вас время приезда в сервис.

Природа шума в автомобилях

Любые автомобильные шума передаются с помощью вибраций. Не секрет, что автомобиль являет собой замкнутую систему, которая полностью изолирована от внешних воздействий со своими шумами и физическими процессами. В зависимости от класса и серии, транспортное средство борется с проблемой лишних звуков разными способами.

Для примера, владельцы Хонды Легенд 2007 года выпуска могут наслаждаться инновационной системой подавления звуков на уровне их частот. Чтоб вы понимали, технология не глушит шумы классической стекловатой, а попросту подавляет их.

Уникальная мультимедийная установка обладает, разбросанными по салону, микрофонами, способными улавливать шум, а затем передавать его на блок управления. В результате звуковые сигналы проходят полный анализ, определяются системой и превращаются в сигнал в противофазе.

Затем звук передаётся на штатную акустическую систему, которая полностью избавляет водителя от шумов при воспроизведении «изнаночного сигнала». Такая шумоизоляция считается настоящей новинкой, у которой практически нет аналогов. Кстати, крупные компании, занимающиеся продажей материалов для обшивки автомобилей недовольны новым решением.

Вы должны понимать, что ключевым источником шума в машинах был, есть и будет мотор. Спектр фоновых шумов очень обширный и достигает 19−20 тысяч герц. Не секрет, что такие частоты свободно улавливаются человеческим ухом. Любая микроскопическая вибрация отражается и преломляется в разных плоскостях, в результате чего волны складываются, перекрещиваются и вычитываются.

В конечном итоге получается техногенная симфония, которую принято называть шумом. Особенности звучания отличаются у разных автомобилей. Чтобы эффективно решить проблему, необходимо уделить вопросу шумоизоляции должное время и внимание. Лишь при таких условиях, вам удастся хотя бы частично избавиться от неприятного шума.

Как правильно сделать обшивку капота

Самой огромной вибрирующей частью автомобиля является капот. Он способен резонировать от самых минимальных шумов, издаваемых силовой установкой. Если правильно обустроить обесшумку капота, лишние звуки не будут столь явными.

При этом салон будет по-прежнему уязвимым, правда, необходимость выполнять полную звукоизоляцию исчезнет.

Обратите внимание на одну простую вещь: звукоизоляция салона — процесс цепной, поэтому он может занять очень много времени и сил. Вместо пустой траты драгоценных часов, попробуйте проклеить хорошим материалом капот, соблюдая ключевые рекомендации.

Независимо от марки и класса автомобиля, его капот выполнен из цельного металлического листа, который обладает разной площадью и толщиной. Такие показатели обуславливают интенсивность вибраций.

Для примера, чем больше площадь, меньше толщина и масса, тем чаще создаются сторонние шумы и вибрации. В результате, для решения проблемы можно будет использовать разные пути, добиваясь одной цели — максимально снизить вибрацию капота.

Нюансы выбора материалов

Существующие в продаже материалы для виброизоляции мало чем отличаются друг от друга, причём, как и по названию, так и по свойствам. Основные отличия заключаются лишь в брендах и ценовом диапазоне.

Независимо от модели, основное предназначение шумоизоляционных материалов заключается в снижении структурного шума, который передаётся по деталям и конструкциям автомобиля.

Принцип работы заключается в том, что металлическая площадь не достигает той частоты колебаний, которую может различать наше ухо. А если мы не слышим звука, то значит, его практически нет. Для таких целей необходимо наклеивать разные вибропластичные материалы непосредственно на тыльную плоскость капота.

Можно использовать ещё одно решение, и попробовать нарастить массу капота на 35−40 процентов. В таком случае, демпфирующий слой будет вибрировать вместе с плоскостью капота, избавляя водителя от лишних колебаний. Однако, увеличивать массу автомобиля на такой большой процент для борьбы с лишним шумом неблагоразумно.

Что касается следующего типа материалов, то он отличается совершенно другим принципом работы. Несмотря на внешние сходства со вспененным поролоном, у такого сырья присутствует строго калиброванная величина ячеек, что считается отличным преимуществом. Принцип работы основан на затухании звуковой волны в структуре сырья.

Особенности звукоизоляции капота

Все плёнки выполнены из пенополиуретана, а как производителю удаётся решать проблему с калибровкой пор, до сих пор неизвестно. А ведь многие эксперты утверждают, что чем толще плёнка, тем эффективнее осуществляется изоляция. Поэтому для полной победы не помешает использование ещё одного слоя.

Последний слой предназначается для обеспечения космической тишины в салоне автомобиля. В его качестве принято использовать фольгу. Но речь идёт не о простой фольге, и даже не об алюминии. Здесь необходимо воспользоваться настоящим лавсаном специального химического состава.

Многие специалисты считают, что продающаяся фольга имеет несколько сходств с лавсаном, полиэтилентерефталатом, который никаким образом не связан с фольгой и скорее всего выполняет роль декоративного металлизированного светоотражающего пластика.

Не секрет, что первый слой, который наносится на металл — спленый. Что касается модели и производителя, то это может быть вибропласт Gold или виброфильтр Акустик. Более состоятельные автовладельцы могут позволить себе покупку сверхмощного Бимаст Bomb. В качестве второго слоя применяется звукопоглощающий материал.

Как уже говорилось выше, шумоизоляционные показатели конкретного материала определяются толщиной. Чем толще материал, тем эффективнее происходит поглощение лишних звуков. Но не забывайте о том, что применение слишком толстый слоёв может ухудшить обратную сборку автомобиля. Клипсы и пластиковые элементы банально не будут иметь достаточное количество свободного места.

Шумоизоляция автомобиля — процесс хлопотный и непростой, однако, это не значит, что его нельзя выполнить начинающему автомобилисту. Достаточно определить для себя, в чём заключаются основные принципы такого действия, и «дело в шляпе».

Шумоизоляция машины считается очень значимой процедурой, позволяющей достичь максимальной комфортабельности во время движения. О достоинствах этого процесса упоминалось уже множество раз. Однако, когда начинается разговор на тему шумоизоляции багажника и капота машины, автолюбители разделяются на две группы.

Одни яростно критикуют это мероприятие, говоря о напрасной растрате деталей, усилий и времени, другие же, в свою очередь, упоминают о том, что правильная изоляция этих отсеков агрегата способствует снижению уровня шума. В такой ситуации не стоит говорить о том, кто прав, кто заблуждается, лучше напомнить о непосредственном процессе шумоизоляции багажника и капота, а также о результатах таких трудов. А потом каждый сам примет решение, надо ли ему это или нет.

Обшивка моторного отсека приора

Добро пожаловать! Замок капота – это тот замок который защёлкивает капот и благодаря нему он не открывается, если положение замка будет слишком сильно нарушено, то капот будет либо вообще не закрываться, либо вы его потом просто не откроете больше (Если будете продолжать давить на него со всей силы, пытаясь закрыть), кроме этого капот может и закрываться, но со временем (Обычно это на скорости происходит) от того что смещён замок, капот может открыться в связи с чем он деформирует лобовое стекло у автомобиля (Если это на ходу произойдёт), а так же повредится сам капот и может даже крыша деформироваться. Примечание! Регулировка положения замка осуществляется при наличии следующих инструментов, а именно при наличии: Гаечного ключа размером «на 10» и перчаток (Вместо гаечного ключа, так же отлично подойдут разного рода накидные головки с воротном, либо же накидные ключи и что то наподобие таких же инструментов)

Краткое содержание:

Где находится замок удерживающий капот автомобиля? Лада Приора одна из немногих машин на которых замок находится под передним бампером, вот к примеру если брать классику, семейство Самары, то там замок находится на самом видном месте и чтобы его отрегулировать, будет достаточно запастись минимальным набором инструментов и чуть-чуть временем для проведения работы, на Ладе Приоре же чтобы добраться до этого замка, вам придётся снять полностью передний бампер (О том как это сделать, мы вас ещё проинформируем по мере прочтения статьи) и только после этого вы сможете приступить к регулировки, для наглядности этот замок показан яркой стрелкой на фото ниже:

Когда нужно регулировать положение замка который удерживает капот? Чуть выше (В начале статьи) мы уже сказали, что может быть с капот из-за неотрегулированного замка, а именно он может самопроизвольно открываться, или же не закрываться вообще, в случае если капот не закрывается то вывод один, замок смещён таким образом что фиксатор который расположен на самом капоте, не может войти в отверстие этого замка и за фиксироваться (Бьётся фиксатор об края замка к примеру), если же капот само произвольно вдруг открывается, то это означает что замок опять же смещён и фиксатор в него всё же попадает, но очень слабо и тем самым при езде (На скорости в основном) капот открывается.

Как правильно снимать обшивку двери на Приоре

Как уже говорилось выше, такую процедуру следует делать предельно аккуратно. При этом в самой работе по снятию дверной карты нет ничего особо сложного. Это относится как к передней двери, так и к задней. Прежде чем приступать непосредственно к снятию, рекомендуется отключить минусовую клемму от аккумуляторной батареи, поскольку внутри дверки находятся провода электропитания.

После этого раскручиваем 2 винта, удерживающих внутреннюю ручку дверцы и блок управления зеркалами и стеклоподъемниками. Далее аккуратно снимаем данный модуль., вынув его из обшивки. Теперь можно освобождать фиксатор, удерживающий жгут проводов, идущих к кнопкам стеклоподъемников и отсоединять соответствующую колодку. Затем откручиваем винт, с помощью которого закрепляется облицовка внутренней ручки двери, открывающей замок, и снимаем ее.

После этого переходим к нижн6ей части дверной карты. Здесь вы обнаружите 3 винта – их следует открутить. Далее снимаем кнопку блокировки дверного замка – она просто откручивается руками, вращая в направлении противоположном ходу часовой стрелки. Если все прошло нормально, возьмите плоскую отвертку, и отожмите обшивку. Делать это нужно предельно аккуратно – проследите, чтобы все клипсы выскочили из отверстий, в которых они находятся.

Зачем нужна шумоизоляция капота

Для начала стоит узнать, что вам даст шумоизоляция капота:

1. Создаёт эффект дополнительной теплоизоляции (отличное работает зимой, но летом только мешает).

2. Защита от звуковых волн, которые передаются через ветровое стекло и багажник.

Из данной информации следует, что если ваша машина не «ревёт» во время езды, заглушая речь и музыку в салоне, то шумоизоляционный материал будет выполнять функцию теплоизоляции – создаст своеобразный термос, которой будет дольше сохранять температуру под капотом на одном уровне.

Что нужно для шумоизоляции капота и багажника, выбираем инструмент и материалы

Теперь перейдём к рассмотрению материалов и инструментов, которые нам понадобятся в процессе работы. Начнём с выбора материала для шумоизоляции автомобиля. Есть немалый список всевозможный вибропоглащающих материалов на рынке, но мы с вами рассмотрим основные.

• Вибропласт Silver («самоклейка» с алюминиевой фольгой).

• Вибропласт Gold (то же самое, что и Silver, но немного толще).

• БиМаст Бомб (имеет 3 слоя: алюм. фольга, битумная композиция, каучуковая композиция; при монтаже требует разогрева до 40-50 градусов).

• Сплэн 3004/3008 (клеевая основа, монтируется при температуре 18-35 градусов; варианты толщины: 4 и 8 мм; клеится ПОВЕРХ теплоизолирующего материала).

• Битопласт 5 (состоит из полеуретана с клейким слоем, дополнительно выполняет роль уплотнителя – устраняет скрипы; варианты толщины – 5 и 10 мм).

• Акцент 10 (три слоя: пенополиуретан, металлизированная плёнка и клеевой слой; толщина – 10 мм).

• Маделин (уплотнительный и декоративный материал с толщиной – 1-1,5 мм).

А теперь расскажем по подробнее о каждом материале для шумоизоляции.

Вибропласт Silver – гибкий, пластичный материал с толщиной 2 мм, который идёт с разметкой 5х5 см. Материал не впитывает влагу (гидрофобный), не разлагается, имеет антикоррозийные свойства и выступает в роли герметика. Главный плюс – не требует разогрева при монтаже. Имеет широкое использование в автомобиле: клеится на пол и двери, как «шумка» капота и багажника, для боковин кузова.

Вибропласт Gold – имеет те же характеристики, что и Silver, но значительно толще (2,3 мм), поэтому обладает лучшей шумоизоляцией.

Снятие и установка шумоизоляционной обивки моторного отсека Ваз 2170 Приора

Руководства по ремонту
Руководство по ремонту ВАЗ 2170 (Приора) 2004+ г.в.
Снятие и установка шумоизоляционной обивки моторного отсека

Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием, торцовый ключ (головка) «на 10», бокорезы.
1. Снимите накладку рамы ветрового стекла (см. «Снятие и установка накладок рамы ветрового стекла»).


2. Выверните винт крепления левой части обивки к правой части.	3. Ослабьте затяжку хомута и снимите пароотводящий шланг радиатора отопителя со штуцера расширительного бачка.


4. Выньте пароотводящий шланг из отверстия левой части обивки.	5. Приподнимите расширительный бачок и отведите его от обивки.


6. Снимите левую часть шумоизоляционной обивки.	7. Снимите крепежный хомут вакуумного шланга с кронштейна на правой части шумоизоляционной обивки.

	Читайте также: Почему Лада Калина заводится не с первого раза: диагностика
8. Перекусите стяжной хомут.	9. Отверните гайку нижнего крепления обивки…


10. …и гайку верхнего крепления теплозащитного щитка рулевой рейки, а затем отведите щиток от кузова.	11. Снимите правую часть шумоизоляционной обивки.

12. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

↓ Комментарии ↓

1. Устройство автомобиля

1.0 Устройство автомобиля 1.1 Общие сведения об автомобиле 1.2 Паспортные данные 1.3 Ключи автомобиля 1.4. Органы управления 1.5. Отопление и вентиляция салона 1.6 Обеспечение комфортной температуры воздуха в салоне 1.7. Двери 1.8. Средства пассивной безопасности на автомобиле 1.9. Сиденья

2. Рекомендации по эксплуатации

2.0 Рекомендации по эксплуатации 2.1. Правила техники безопасности и рекомендации 2.2 Обкатка автомобиля 2.3 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.4. Подготовка автомобиля к выезду

3. Неисправности в пути

3.0 Неисправности в пути 3.1. Двигатель не заводится 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3.3 Пропал холостой ход 3.4. Перебои в работе двигателя 3.5. Автомобиль движется рывками 3.6 Автомобиль плохо разгоняется 3.7 Двигатель заглох во время движения 3.8. Упало давление масла 3.9. Перегрев двигателя 3.10. Аккумуляторная батарея не подзаряжается 3.13. Стуки в двигателе 3.16. Прокол колеса

4. Техническое обслуживание

4.0 Техническое обслуживание 4.1. Общие положения 4.2. Контрольноосмотровые работы 4.3. Смазочнозаправочные работы 4.4. Диагностические работы 4.5. Ремонтнорегулировочные работы

5. Двигатель

5.0 Двигатель 5.1 Особенности конструкции 5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения 5.3 Полезные советы 5.4 Проверка компрессии в цилиндрах 5.5 Снятие и установка декоративного кожуха двигателя 5.6 Снятие и установка брызговика двигателя 5.7 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 5.8 Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика 5.9 Замена опор силового агрегата 5.11. Замена уплотнений двигателя 5.13. Головка блока цилиндров двигателя 5.15. Ремонт двигателя 5.16. Система смазки 5.17. Система охлаждения 5.18. Система питания 5.19. Особенности конструкции

6. Трансмиссия

6.0 Трансмиссия 6.1. Сцепление 6.2. Коробка передач 6.3. Приводы передних колес

7. Ходовая часть

7.0 Ходовая часть 7.1. Передняя подвеска 7.2. Задняя подвеска

8. Рулевое управление

8.0 Рулевое управление 8.1 Особенности конструкции 8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения 8.3. Рулевая колонка 8.4. Рулевая трапеция 8.5. Рулевой механизм

9. Тормозная система

9.0 Тормозная система 9.1 Особенности конструкции 9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения 9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы 9.4 Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов 9.5 Замена втулок оси педали тормоза 9.6. Главный тормозной цилиндр 9.7. Тормозные механизмы передних колес 9.8. Тормозные механизмы задних колес 9.9. Регулятор давления 9.10. Тормозные шланги и трубки 9.11. Стояночный тормоз

10. Электрооборудование

10.0 Электрооборудование 10.1 Особенности конструкции 10.2. Аккумуляторная батарея 10.3. Монтажный блок (реле и предохранители) 10.4. Генератор 10.5. Стартер 10.6. Выключатель (замок) зажигания 10.7. Электронная система управления двигателем (ЭСУД) 10.8. Система зажигания 10.9. Освещение, световая и звуковая сигнализация 10.10. Очиститель ветрового стекла 10.11. Бачок омывателя 10.12. Электровентилятор системы охлаждения двигателя 10.13. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона 10.15. Прикуриватель 10.16. Комбинация приборов 10.18. Электронная противоугонная система дистанционного управления 10.19. Иммобилизатор 10.21. Замена датчиков и выключателей

11. Кузов

11.0 Кузов 11.1 Особенности конструкции 11.2 Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения 11.3 Снятие и установка накладок рамы ветрового стекла 11.4 Снятие и установка шумоизоляционной обивки моторного отсека 11.5. Снятие и установка бамперов 11.6 Снятие и установка подкрылка и защитного кожуха крыла 11.7 Снятие и установка переднего крыла 11.8 Снятие и установка декоративных накладок порогов 11.9. Капот 11.10. Крышка багажника 11.11. Двери 11.12. Сиденья 11.13. Ремни безопасности 11.14. Зеркала заднего вида 11.15. Арматура салона 11.16. Панель приборов 11.17. Отопитель 11.20. Уход за кузовом

12. Приложения

12.0 Приложения 12.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м 12.2 Приложение 2. Горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение 3. Номинальные заправочные объемы 12.4 Приложение 4. Основные данные для регулировок и контроля 12.5 Приложение 5. Свечи зажигания, применяемые на автомобиле 12.6 Приложение 6. Лампы, применяемые на автомобиле 12.7 Приложение 7. Что нужно иметь в автомобиле 12.8 Приложение 8. Инструменты, применяемые при ремонте автомобиля

13. Схемы электрооборудования

13.0 Схемы электрооборудования 13.1 Схема 1. Соединения жгута панели приборов 13.2 Схема 2. Соединения переднего жгута проводов автомобиля 13.3 Схема 3. Соединения жгута электронной системы управления двигателем (ЭСУД) 13.4 Схема 4. Соединения заднего жгута проводов автомобиля 13.5 Схема 5. Соединения жгута проводов фонарей освещения номерного знака 13.6 Схема 6. Соединения жгута проводов левой передней двери 13.7 Схема 7. Соединения жгута проводов правой передней двери 13.8 Схема 8. Соединения жгута проводов задней двери

Как сделать шумоизоляцию багажника своими руками

В пункте выше мы с вами рассмотрели по действиям, как провести шумоизоляцию капота. Теперь перейдём к модернизации вашего багажника. Стоит заметить, что багажник не так нуждается в утеплении, как капот, поэтому инструкция монтажа шумоизоляционных материалов будет немного другой.

Укладка «шумки» в багажник так же проходит в 2 этапа ( виброизоляция и теплоизоляция). Для багажника будем использовать БиМаст Бомб и Сплэн 3008.

Первым слоем укладываем БиМаст Бомб. Перед монтажом, проделываем подготовительные действия (очищаем и обезжириваем поверхность; вырезаем нужные модели шумоизолятора и теплоизолятора для «поклейки»). Для его монтажа нам понадобится строительный фен (разогреваем до пластичного состояния и прикладываем к нужной области, чтобы сформировать форму). После того, как материал примет требуемую форму – снимаем защитную плёнку и клеем. После наклеивания, нужно разгладить поверхность руками, чтобы не было вздутия и деформации.

Переходим к наклеиванию второго слоя. Берём восьмимиллиметровый Сплэн, который выступит в роли теплоизолятора. Обрабатываем первый слой растворителем и наклеиваем на него вырезанные модели из теплоизолятора. Разравниваем руками и «поклейка» закончена.

При подсчёте расхода материала для шумоизоляции на автомобиль, нужно учитывать площадь рабочего пространства, которое будет обклеиваться изолятором. Вы можете использовать другие варианты шумо- и теплоизоляторов, в зависимости от ваших предпочтений.

Важным правилом является последовательность наклеивания материалов ( сначала – вибропоглатитель, потом – теплоизолятор), которую нельзя менять. Также, не советуем клеить только шумоизолятор без утеплительного слоя, так как эффект будет слабым и вы не добьётесь желаемого результата.

Мы разобрали по деталям, что и как нужно поклеить на крышку капота и в багажник, чтобы получить хороший эффект шумоизоляции и теплоизоляции в автомобиле. Перечислили необходимые инструменты для монтажа и материалы, которые можно использовать в процессе установки. Данная статья поможет вам утеплить автомобиль, сделать его более тихим, защитить от внешних шумов и вибрации.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как Снять Обшивку Двери Камри 40

Итак почетаемые обладатели дорестайлинговых V40 (2006-2008), в конце концов то дошли руки до фотоотчета по установке других корпусов наружних зеркал с встроенными повторителями поворотов.

Процесс последующий: Сперва следует снять обшивку фронтальных дверей. Процесс не непростой))

Плоским инвентарем (лучше пластмассовой лопаткой) потдеваем и вынимаем декоративную вставку из дверной ручки.

Под ней ( сверху и с низу) находится два крестовых крепежных винта. Выкручиваем их естественно.

Дальше, с помощью все такого же плоского инструмента потдеваем и извлекаем вставку из корпуса «крюка» открытия двери.

Под извлеченной вставкой находится очередной винт.

В углу обшивки имеется крепежный «пистон». Для его извлечения следует поначалу надавить на сердечник.

Движением «на себя» снимаем (с маленьким движением, отщелкивая крепежные клипсы) треугольник-накладку.
Сейчас можно присткпить к снятию обшивки.
Для этой цели, начиная от динамика, движением на себя отщелкиваем низ дверной обшивки от двери.
Убедившись, что пистоны отщелкнуты, движением ввысь снимаем обшивку из паза куда заходит уплотнитель стекла.
Сейчас необходимо отсоединить тросики от механизма открытия двери, расположенные на внутренней поверхности обшивки.

Так же следует разъединить разъем проводки подходящей к кнопочкам Э.С.П.

И отсоединить разъем, подхлдящий к плафону.

Сейчас можно приступить к снятию зеркала.

Головкой на 10мм. откручиваем три гайки и снимаем зеркало с места посадки. Разъем проводки естественно так же разъединяем.

Дальше работа делится на два шага:

Шаг №1. Установка нового корпуса.

Зеркало кладем на мягенькую поверхность и разматываем штатную изоляцию на жгуте входящей проводки.

Сейчас следует снять зеркальный элемент. Для этой цели жмем на верхний край зеркала таким макаром, что бы зеркало очень наклонилось ввысь.

Через образовавшуюся с низу щель, с помощью проского инструмента (отвертки как вариант), освобождаем зеркальный элеменет из крепежных защелок.

Отсоединяем клеммы подходящие к зеркальному элементу и снимаем элемент.

Снимаем верхний корпус зеркала. Для этой цели с внутренней стороны с помощью отвертки отгибаем крепежные защелки.

Дальше, для удобства прокладывания провода, следует открутить три винта (торксы) и снять поворотную часть зеркала.

Сейчас можно приступить к протягиванию провода. Для удобства проведения данной операции обильно смазываем место прокладки проводки жидкостью WD-40, а к проводу от поворотника устанавливаемого нового корпуса подлежащему протягиванию, с помощью изоленты приматываем узкую жесткую проволоку.

Проложенный провод фиксирум совместно с штатным с помощью изоленты и собираем зеркало.
После того, как зеркало собрано, устанавливаем его на место и приступаем к прокладке проводки из двери в салон.
Для удобства протаскивания провода от поворотника в салон, снимаем динамик.
В кари V40 штатная проводка из двери в салон идет по гофре без соединительных разъемов, так что с прокладкой провода вопросов не возгикнет.

Для удобства протаскивания провода по гофре, я так же рекомендую «прыснуть» в гофру вэ-дешки и к протаскиваемому проводу примотать проволоку. А еще лучше гибкую, узкую железную пружинку, которую можно извлечь из отслужившего собственный срок дворника.

Проложенные провода закрепляем к штатным жгутам с помощью стяжек, либо изоленты.

Подключение обоих поворотников следует производить в левом пороге. Вызваниваем провода и определяем подходящую для подключения пару.

Желтоватый. левый, зеленоватый. правый.

Подключаем к ним «» от протащенных от поворотников в зеркалах провода, изолируем и собираем автомобиль в оборотной последовательности.

Любуемся проделанной работой. ))