Акустический патрубок ваз 21214 зачем он нужен

Снятие ресивера на Ниве

Убийца ДВС. Мина в ВАЗ НИВА. Акустический патрубок. Как вытащить акустический патрубок Niva Lada 4×4

НЕНУЖНАЯ запчасть в ресивере ВАЗ 2107i (Нива)(Chevrolet Niva) акустический патрубок

Промывка топливных форсунок Шевроле Нива

Промывка инжектора Нива Шевроле из подручных средств

Как почистить дроссель ВАЗ 2123 Шевроле Нива? Снятие и чистка дросселя!

Батюшкин Нива шевроле NIVA Chevrolet 4+4 снова на ремонте

Акустический патрубок ВАЗ 2107 инжектор. Нужен или нет?

Как снять приемную трубу нива Шевроле

Нива шевроле Замена патрубка печки не снимая ресивера!

4.26.12 Снятие и установка форсунок (2002-2009г.в.)

Подробности Категория: 4.26 Система питания Обновлено 19.02.2019 06:05
* В связи с особенностями снятия и установки форсунок на машинах выпущенных до 2009 года и после, смотри также «4.26.12а Снятие и установка форсунок (2009-2019г.в.)»

Вам потребуются те же инструменты, что и для снятия топливной рампы.

1. Отсоедините топливную рампу от впускной трубы, не отсоединяя от нее топливные магистрали (смотри «4.26.10 Снятие и установка топливной рампы»).

2. Нажав на пружинный фиксатор, отсоедините колодку с проводами от заменяемой форсунки.

3. Сдвиньте фиксатор форсунки в сторону.

4. Выньте форсунку из топливной рампы. Аналогичным образом выньте остальные неисправные форсунки.

5. Рекомендуется проверить на всех форсунках уплотнительные кольца со стороны рампы и.

6. . впускной трубы. Потрескавшиеся или потерявшие эластичность кольца замените.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Рекомендуем заменять уплотнительные кольца форсунок при каждом снятии топливной рампы, так как во многих случаях нарушение нормальной работы двигателя вызывается негерметичностью уплотнений форсунок.

7. Установите форсунки в порядке, обратном снятию. Перед установкой смажьте бензином уплотнительные кольца форсунок.

8. Для замены фиксаторов, плохо удерживающих форсунки, сдвиньте их на выемку под болт крепления рампы или на край рампы.

После того, как выполнена проверка работоспособности форсунок и выявлены их неисправности и дефекты, можно приступать к их замене. Для замены форсунок на автомобиле Нива Шевроле подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

• Отсоединяем топливную рампу от впускной трубы, при этом отсоединять от рампы топливные магистрали нет необходимости.
• Нажимаем на фиксатор колодки с питающими проводами заменяемой форсунки и отсоединяем его.
• После чего сдвигаем в сторону пружинный фиксатор крепления форсунки на рампе.

• Вынимаем форсунку из рампы. Аналогично снимаем остальные неисправные. На стыке форсунки и рампы установлено резиновое уплотнительное кольцо, если оно повреждено, замените на новое.
• Выполнив необходимый ремонт или замену, установку проводим в обратной последовательности. Перед установкой, уплотнительные кольца рекомендуется смазывать бензином. Вообще замену уплотнительных колец рекомендуется проводить каждый раз при снятие форсунок не зависимо от их состояния.

На этом ремонтные работы по снятию и замене форсунок на автомобиле Нива Шевроле завершены.

Замена прокладки ресивера нива шевроле

Стрелкой отмечен ресивер двигателя автомобиля Шевроле Нива (ВАЗ-2123)
Случилась у меня как-то раз история с чисткой дроссельного узла моей ШНивки (Шевроле Нива или ВАЗ-2123). Все почистил замечательно. Уже хотел установить дроссельный узел обратно на ресивер, но невзначай заглянул я в него. Вот что я там увидел

Данное состояние наверно все же не является нормальным, а поэтому решил я ресивер тоже почистить. Тем более еще осталось немного жидкости для чистки карбюраторов в аэрозольном баллончике.

• баллончик аэрозоля-очистителя для карбюраторов «Carb & Choke Cleaner» фирмы ABRO;
• головка на 13 с удлинителем и воротком;
• крестовая отвертка (отвертка под крестообразный шлиц типа Phillips).

Напомню, перед снятием ресивера я демонтировал с него дроссельный узел (подробно описал в статье «Чистка дроссельного узла двигателя автомобиля Шевроле Нива (ВАЗ-2123) своими руками»).

Если необходимо просто снять сам ресивер, то при снятии дроссельного узла нет необходимости отсоединять от него шланги. Достаточно просто отвести дроссельный узел немного в сторону, чтоб не мешался.

После этого приступил непосредственно к снятию рессивера.

Первым делом я выдернул тросик привода дроссельной заслонки из кронштейна. Можно было конечно открутить весь кронштейн, но мне показалось легче просто выдернуть сам тросик.

Ослабил, с помощью крестовой отвертки, хомут крепления шланга вакуумного усилителя тормозов к патрубку ресивера и снял шланг с патрубка.

На новых машинах хомуты другого типа, они ослабляются плоскогубцами.

В моем случае, далее я снял шланг газобаллонной системы с вкрученного в ресивер штуцера.

С помощью головки на 13 с удлинителем и воротком, откручиваем 5 гаек крепления ресивера к впускной трубе. З гайки расположены со стороны крепления кронштейна тросика дроссельной заслонки.

Снятие топливной рампы, проверка и снятие форсунок впрыскового двигателя ВАЗ-2121

Рампу снимаем для проверки форсунок, промывки от отложений, замены деталей уплотнений и при капитальном ремонте двигателя.

Перед тем, как снять рампу нужно обеспечить подход к ней, для этого снимаем топливный ресивер (снятие ресивера рассмотрено в статье — «Снятие и установка ресивера»).

Поврежденные резиновые уплотнительные кольца заменяем и, при установке смазываем моторным маслом. Момент затяжки винтов крепления рампы — 9–13 Нм, а гаек топливных трубок — 20–34 Нм.

Масло на впускном коллекторе

После снятия ресивера появилась возможность внимательно осмотреть впускную трубу. На ней действительно были следы масла. Ну понятно, разубеждать не.

Изначально написано ARB Rus: Без его наличия сложно представить работу двигателей внутреннего сгорания, потому как весь процесс подачи горючей смеси и отвод выхлопных газов осуществляется благодаря этому устройству. Что же такое коллектор, каково его назначение и какие могут быть поломки, требующие немедленного проведения замены, поведает данная статья. Так выглядит впускной коллектор Коллектор сборник представляет собой емкость, где собирается горючая смесь, за счет которой происходит работа мотора, а также выхлопных газов, выходящих из выхлопной системы.

Неисправности

Существует три основных признака проблем в работе узла:

1. Хруст, возникающий со стороны переднего моста, который усиливается при повороте руля в крайнее положение. Он возникает при износе шарниров равных угловых скоростей. Ремонт этих деталей не предусмотрен, поэтому их следует заменить новыми.
2. Вибрация и шум в районе переднего моста, возникающая при деформации вала привода колеса. Устранить ее можно только путем замены поврежденной детали.
3. Утечка смазки из ШРУСов. Причина неисправности – поврежденный пыльник, который нужно немедленно заменить. Если этого не сделать вовремя, придется менять и ШРУС, который быстро изнашивается при попадании грязи.

Замена

Перед проведением работы необходимо обеспечить доступ к нижней части автомобиля, установив его на эстакаду или смотровую яму.

Чтобы поменять приводы, понадобятся:

• Баллонный ключ.
• Домкрат.
• Ключи на 13, 17 и 27.

Замена привода выполняется так:

• Открутить кардан от переднего редуктора.
• Поддомкратить машину.
• Снять передние колеса.
• Открутить амортизаторы от нижних рычагов.
• Отвернуть гайки, удерживающие корпусы подшипников ШРУСов.
• Открутить редуктор от поперечины передней подвески. Для этого потребуется отвернуть болты и гайки, удерживающие корпус и крепления скоб подвески узла.
• Приподнять редуктор и зафиксировать в поднятом положении.
• Снять защитный колпачок со ступицы переднего колеса и открутить гайку.
• Демонтировать центрирующую втулку.
• Приподнять передний нижний рычаг, сжав пружину подвески.
• Открутить шаровую опору.
• Отвести в сторону поворотный кулак.
• Открутить крепление и отвести в сторону от выпускного коллектора приемную трубу (эта операция нужна при замене правого привода).
• Отвести редуктор назад.
• Демонтировать привод.

Установка выполняется в последовательности, обратной снятию.

Важно: при затяжке ступиц колес необходимо отрегулировать зазоры в ступичных подшипниках.

Проверил гидрики и вытащил акустический патрубок. — Лада 4×4 5D, 1.7 л., 2012 года на DRIVE2

На холодную слышался стук какого-то гидрика. Собрался с духом и сегодняшний день отпуска посвятил этой проблеме. Как всё разбирается описывать не буду, единственно что уточню, так это то что гидрики и рампа у меня стоят нового образца. Кому интересно могу скинуть Руководство по эксплуатации и ремонту. Там всё описано подробно с фото. Итог данной работы таков 1. Была прочищена и продута рампа. 2.Проверены все гидрки. Они исправны. 3. Проверена затяжка корпусов гидриков. Дотянулись (были слабо закручены) 3 корпуса гидриков. 3. Установлен автонатяжитель цепи «Пилот» производства «Русмаш».

4. Ну и попутно удалил акустический патрубок из ресивера. Понаблюдаю за состоянием свечей. Если будут изменения воткну обратно.

Полный размер

Вот в принципе и рампа нового образца. Интересные полосы на корпусе распредвала?!

Полный размер

В отверстиях колец, куда вставляется рампа видно, что в отверстие под рампу 4 цилиндра заполнено масло остальные по ниспадающей в сторону первого цилиндра. Визуально видно, что ДВС немного под наклоном к 4-му цилиндру. Поэтому неравномерность списал на это, НО рампу продул.

Полный размер

Состояние свечей при установленном акустическом патрубке.

Полный размер

Заодно собран псевдошноркель. Комплектующие 225 руб и час работы.

Обнаружил интересную вещь. Прокладка между выпускным коллектором и «штанами» имеет не 2 отверстия, как у классики, а одно овальное! Может кому пригодится. Итог работы Стук на холодную почти пропал. Демонтаж акустического патрубка отрицательно никак не проявился. Всем удачи.

www.drive2.ru

Замена сальников

Чтобы поменять сальники привода, кроме перечисленного инструмента понадобятся:

• монтировка;
• плоская отвертка;
• деревянный брусок;
• молоток;
• шестигранный ключ на 12;
• съемник (двух- или трехлапый);
• оправка (отрезок трубы, диаметр которой соответствует размеру сальников);
• съемник для стопорных колец;
• динамометр.

Перед заменой сальников придется демонтировать приводы.

Для замены уплотнения ведущей шестерни, необходимо выполнить такие действия:

• Используя динамометр, измерить момент начала вращения ведущей шестерни.
• Зафиксировать фланец: закрутить в его отверстия пару болтов и вставить в них монтировку.
• Открутить гайку крепления.
• Снять шайбу и фланец со шлицов (здесь придется использовать съемник).
• Используя плоскую отвертку, вытащить сальник из посадочного отверстия.

Замена сальника привода выполняется так:

• Снять стопорное кольцо и подпружиненную шайбу.
• Используя молоток, сбить подшипник с посадочного места.
• Демонтировать крышку вместе с сальником
• Выбить старую деталь, используя трубу.
• Смазать новый сальник смазкой и запрессовать в крышку.
• Собрать узел.

Учитывая низкую цену и высокую трудоемкость замены сальника, во время ремонта нужно не экономить на комплектующих и использовать детали от проверенных производителей.

На что влияет диаметр проходного отверстия

Количество топливно-воздушной смеси, которая попадает цилиндры, определяет мощность двигателя. Оно зависит от двух факторов:

• Степень открытия клапана — от 0 до 100%.
• Сечение проходного отверстия.

Первый показатель зависит от положения педали газа, а второй от конструкции дроссельного узла.
Заводская комплектация Нива Шевроле предусматривает установку заслонки диаметром 46 мм.

Чтобы увеличить поступление воздуха и мощность двигателя, автовладельцы устанавливают ДЗ с большим диаметром — от 52 до 58 мм.

Важно: мощность двигателя не растет пропорционально диаметру заслонки. Количество топливно-воздушной смеси зависит от рабочего объема цилиндров. Стандартного размера проходного отверстия достаточно для наполнения камеры сгорания. Увеличение диаметра заслонки не может радикально изменить характеристики мотора.

Максимальный размер тюнинговой заслонки, которую стоит ставить на стандартный двигатель Нивы Шевроле — 54 мм. Больший диаметр (56 мм) нужен лишь для спортивных вариантов авто с увеличенным объемом двигателя.

Увеличение проходного сечения дросселя без доработки двигателя дает лишь иллюзию прироста мощности. Отклик на нажатие педали газа становится резче.

Например, если слегка нажать на газ, стандартный дроссель откроется на 10%, а увеличенный — на 15-20%. При этом максимальная мощность и приемистость практически не меняется. Для того, чтобы камеры сгорания полностью заполнялись топливно-воздушной смесью, не придется выжимать педаль до упора.

Случается, что после установки увеличенной ДЗ стандартный двигатель действительно становится мощнее. Это имеет простое объяснение: вместо старой забитой заслонки монтируется новая чистая. Того же эффекта можно добиться простым и дешевым методом: снять и промыть дроссельный узел.

Совет: увеличенный дроссель имеет смысл ставить после расточки цилиндров и установки спортивного распредвала, который меняет фазы газораспределения.