Многочисленные прокладки и шайбы могут быть резиновыми или картонными, также для этой цели используется паронит, который применяется в тех местах, где температурный режим работы агрегата, не позволяет эксплуатировать резиновые или бумажные детали. Кроме этого, для обеспечения герметизации узлов работающих в особо жёстких условиях применяется текстолитовая прокладка.
Устройством, в котором используются все виды перечисленных материалов является карбюратор, и, несмотря на то, что для приготовления рабочей смеси в современных автомобилях эта деталь больше не используется, гаражному мастеру может понадобиться информация о том, как поменять или изготовить самостоятельно прокладку для этой детали.
Виды прокладок применяемых в карбюраторе
В карбюраторе используются следующие виды прокладок:
- Прокладка между карбюратором и впускным коллектором. В большинстве моделей двигателей данная деталь изготавливается из паронита. Эта деталь устанавливается непосредственно на плоскость коллектора;
- Теплоизоляционная прокладка. Эта деталь также устанавливается под карбюратор. Прокладка термоизоляционная, как правило, текстолитовая, поэтому отлично справляется со своей функцией;
- Прокладка карбюратора нижняя. Эту деталь устанавливают между теплоизолирующей прокладкой и фланцем карбюратора. Нижняя прокладка карбюратора изготавливается из металлотекстолитового материала. Данная прокладка отлично предотвращает образование негерметичных участков в нижней части крепления карбюратора;
- Прокладка верхняя. Эта деталь устанавливается между карбюратором и патрубком воздушного фильтра. Она изготавливается из плотной резины, поэтому обеспечивает герметичное соединение, предотвращая подсос неочищенного воздуха;
- Прокладка крышки карбюратора. Изготавливается из плотного картона и служит для надёжной герметизации двух половинок карбюратора типа «Солекс». Прокладка карбюратора Солекс наиболее часто становится причиной неисправности карбюратора, но данная проблема легко решается, если будет осуществлена замена старой прокладки на новую.
Прокладки на двигатель основные функции
Skoda Octavia RS Бортжурнал Термо прокладка под впускной коллектор
Как и в любом другом случае, главной задачей прокладки является обеспечение герметичности того или иного узла, устройства или механизма. Двигатель внутреннего сгорания не является исключением.
Внутри этого сложного механизма во время работы постоянно циркулируют технические жидкости. Более того, указанные жидкости находятся под определенным давлением. Для того чтобы указанное давление сохранялось на нужном уровне, а также не происходило утечек жидкостей из корпуса, необходима герметичность.
Такую герметичность и обеспечивают прокладки, которые отличаются по форме, а также изготавливаются из разных материалов с учетом тех или иных особенностей (нахождение в определенном участке ДВС, нагрузки на прокладку и степень давления, взаимодействие с конкретной технической жидкостью, температурные режимы и т.п.).
Как видно, прокладки позволяют не допустить различных утечек рабочих жидкостей и смазок из механизмов, а также предотвратить попадание пыли, влаги и грязи снаружи. Использование прокладок позволяет добиться идеального и плотного прилегания двух поверхностей, нивелируя определенные погрешности их обработки.
Прокладка способна повторять форму деталей, при этом благодаря мягкости и эластичности удается сгладить неровности, шероховатости и другие мелкие дефекты. Получается, решение уплотняет корпус, герметизирует внутренние узлы мотора, предотвращает протечки технических жидкостей.
Замена картонной прокладки
Установка картонной прокладки не займёт много времени, но при осуществлении данной операции необходима аккуратность и осторожность, чтобы не повредить хрупкие внутренние детали карбюратора, а также исключить вероятность попадание внутрь поплавковой камеры пыли и грязи.
Наборы прокладок карбюратора можно приобрести в магазине автозапчастей или заказать в интернет-магазине. В последнем случае стоять в очереди точно не придётся
На карбюраторы «Солекс» можно найти, продающиеся отдельно, картонные прокладки. В этом случае, стоимость ремонта будет практически незаметна для бюджета.
После того, как карбюратор будет демонтирован, откручиваются пять болтов, которыми фиксируется крышка. Затем крышка снимается, и с неё удаляется поплавок, который удерживается с помощью штифта.
Штифт следует аккуратно выбить из отверстия с помощью тонкого гвоздика и молотка.
Когда штифт будет удалён, поплавок отсоединяется от иглы и полностью удаляется. Старая прокладка теперь может быть легко удалена с верхней крышки карбюратора, а на её место установлена новая картонная деталь.
Затем собираем карбюратор и устанавливаем в обратном снятию порядке.
Закручивание болтов карбюратора, которые удерживают верхнюю крышку, необходимо делать равномерно и крест-накрест, чтобы исключить перекос и возможный в этом случае подсос воздуха в смесительную камеру карбюратора.
ВАЗ 2106 Карбюратор Жигули
1. На карбюраторе с автоматической воздушной заслонкой снимите шланг системы охлаждения с патрубка корпуса карбюратора.
2. Снимите тягу пускового устройства со свободного рычага.
3. Снимите кронштейн с разъемом.
4. Снимите пусковое устройство.
5. Снимите стержень ускорительного насоса из рычага дроссельной заслонки.
6. Снимите крышку поплавковой камеры, выверните винт «B» и снимите корпус карбюратора.
7. Выверните винты «A» и снимите крышку поплавковой камеры с главного корпуса.
8. Для снятия крышки поплавковой камеры вставьте лезвие плоской отвертки между крышкой и главным корпусом и, действуя отверткой как рычагом, медленно отделите крышку.
Предупреждение
При снятии крышки не применяйте чрезмерную силу.
9. Снимите шпильку и затем снимите поплавок и игольчатый клапан.
Предупреждение
Не уроните поплавок
Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить игольчатый клапан
10. Плоской отверткой, как рычагом, извлеките гнездо игольчатого клапана.
Предупреждение
При извлечении гнезда игольчатого клапана не повредите поплавковую камеру.
11. Снимите держатель и электромагнитный клапан принудительного холостого хода.
12. Отверткой с тонким лезвием отожмите фиксаторы и достаньте два контакта из разъема электромагнитного клапана принудительного холостого хода.
13. Снимите кронштейн поддержки троса акселератора.
14. Снимите жиклеры холостого хода и главный воздушный жиклер.
Предупреждение
Для снятия жиклеров используйте отвертку с тонким лезвием и работайте осторожно, чтобы не повредить жиклеры. Чтобы снять ускорительный насос, не переворачивайте корпус со смесительными камерами
Проверьте шарик и грузик через отверстия в прокладке
15. Снимите ускорительный насос и проверьте шарик и грузик.
Предупреждение
Чтобы снять ускорительный насос, не переворачивайте корпус со смесительными камерами. Проверьте шарик и грузик через отверстия в прокладке.
16. Отделите поплавковую камеру от корпуса карбюратора.
17. Снимите главные жиклеры.
Предупреждение
Для снятия жиклеров используйте отвертку с тонким лезвием и работайте осторожно, чтобы не повредить жиклеры. Клапан обогащения топливной смеси состоит из многих маленьких деталей
Не потеряйте их
18. Выверните три винта крепления крышки клапана обогащения топливной смеси к корпусу поплавковой камеры. Снимите крышку, пружину и диафрагму.
19. Отверткой ослабьте трубку обогащения топливной смеси и снимите пружину и шарик.
Предупреждение
Клапан обогащения топливной смеси состоит из многих маленьких деталей. Не потеряйте их.
20. Выверните четыре винта крепления ускорительного насоса к крышке поплавковой камеры. Снимите крышку насоса, диафрагму, пружину и прокладку.
Предупреждение
Перед вворачиванием винтов крепления ускорительного насоса нанесите на их резьбу блокирующий состав, препятствующий их отворачиванию.
21. Снимите E-образный зажим и шайбы с оси дроссельной заслонки вторичной камеры и снимите пружину диафрагмы.
22. Выверните два винта крепления кронштейна диафрагмы к корпусу карбюратора и снимите диафрагму дроссельной заслонки.
23. Снимите вспомогательный ускорительный насос.
24. Просверлите отверстие диаметром 2 мм в центральном отверстии для винта регулировки топливной смеси (MAS), после чего рассверлите отверстие сверлом диаметром 3 мм. Вставьте в просверленное отверстие выколотку и выбейте пробку.
Как сделать прокладку самому
Прокладку карбюратора, можно изготовить самостоятельно. Такая необходимость возникает в том случае, когда не удалось отыскать оригинальную запчасть. Чтобы сделать прокладку понадобятся следующие инструменты и материалы:
- Плотный картон;
- Маникюрные ножницы;
- Стержень от авторучки.
Для изготовления прокладки можно использовать любой плотный картон. Толщина материала должна быть около 0,8 мм. Если толщина больше, то такой картон тоже можно использовать для изготовления прокладки, но в этом случае потребуется дополнительно регулировать положение поплавка карбюратора.
Для изготовления прокладки, потребуется снять карбюратор с двигателя. Затем снимается крышка и поплавок способом описанным выше.
Старая прокладка удаляется, и поверхность крышки карбюратора зачищается от следов бензина.
Затем стержень шариковой ручки обрезается ножницами, и чернила тонким слоем наносятся на поверхность крышки карбюратора.
Следующий этап изготовления прокладки должен быть выполнен максимально аккуратно. Картон необходимо прислонить к крышке карбюратора и слегка прижать к поверхности детали, но таким образом, чтобы не произошло смещения листа в этот момент. Затем картон резко отделяется от поверхности детали с нанесёнными чернилами.
После проведения данной процедуры на картонном листе отобразится точный отпечаток горизонтальной плоскости крышки. По этому отпечатку маникюрными ножницами вырежьте прокладку для карбюратора.
Отверстия под болты крышки можно сделать с помощью стреляной гильзы подходящего диаметра. Для этой цели заготовка прокладки укладывается на деревянную доску, и к обозначенным местам под отверстия прикладывается гильза полой стороной, а со стороны капсульного гнезда наносятся точные удары молотком.
Изготовленная прокладка устанавливается обычным способом, но если толщина картона для изготовления прокладки существенно отличалась от оригинальной, то обязательно необходимо выполнить регулировку положения поплавка в камере, а также произвести настройку работы карбюратора в режиме холостого хода.
11 октября 2015
Сделай сам: прокладка под ГБЦ
версия для печати
Плохая карма вновь меня настигла. Второй байк и опять просекло прокладку под головкой блока цилиндра (ГБЦ). На Вулкане два цилиндра в раздельном исполнении, т.к. это V-Twin, но в каком именно пробой, вычислить не удалось. Поменял обе. Собсственно статья о том, как сделать свою прокладку. Для автомобилистов возможно это не проблема, но найти готовую на японбайк по нормальной цене — та еще задача.
Материал изложен в полноте, приемлемой лично для меня, потому как пишу в первую очередь себе, чтобы больше не наступать на те же грабли.
Часть 1: диагностика пробоя
Кому неинтересно, переходите сразу во вторую часть, «Материалы и инструмент»
Хотя современный байк конструктивно похож на автомобиль, диагностировать пробой прокладки ГБЦ сложнее. Объемы жидкостей и двигателя меньше, сезонный пробег меньше, зимой не ездим. Так же некоторые признаки пробоя могут вообще не появиться или компенсироваться другими проблемами. Например, падение уровня ОЖ не приведет к подъему масла, если масло тоже где-то подтекает или оно старое и уже выгорает.
Прокладка прогарает между цилиндром и каналом охлаждения или между соседними цилиндрами. Это нормально, эксплуатационный износ, нужна замена прокладки. Если перегреть двигатель, вероятно поведет ГБЦ и/или блок цилиндров, получим ту же проблему. В таком случае дополнительно потребуется шлифовка привалочных плоскостей. Совсем тяжелый случай — трещина в ГБЦ. Не лечится, насколько мне известно.
В совокупности признаки пробоя прокладки ГБЦ на мотоцикле могут быть следующие:
- Датчик температуры указывает на перегрев. Вентилятор включается чаще, работает дольше или вообще непрерывно. При этом полагаем, что датчики и соединения проводов в норме. Но для надежности ищем другие признаки.
- Постоянные пузырьки в расширительном бачке. Если была замена антифриза — пузырьки могут быть, т.к. выходят воздушные пробки. При нагреве жидкости могут появиться пузырьки, если был завоздушен компенсационный шланг, который идет от верхней точки системы охлаждения в бачок. Я проверял так: в мерный стакан переливал охлаждающую жидкость, туда шланг компенсации объема, потом грел байк. После включения вентилятора немного пузырило и уровень поднялся, в мерном стакане это легко контролировать. Потом все, никаких признаков в эту сторону.
- Кроме пузырьков, визуально и на запах — дым выхлопа в бачке. На холоде может парить и сам антифриз с разогретого байка.
- С холодного запуска греются патрубки радиатора. Либо термостат заклинило и он открыт постоянно, либо система охлаждения загазовывается и быстрее нагревается. Кстати, хуже бывает, когда термостат всегда закрыт. Так же будет идти перегрев байка, но признаков пробоя не найти, потому что его нет. В таком случае опять же проверяем патрубки радиатора
на температуру. Когда-то они все же должны нагреться. - Mаслянные разводы в охлаждающей жидкости. Сложно принимать за признак, т.к. после замены прокладки они тоже могут быть, пока система не промоется и ОЖ не поменяем еще раз.
- Падение уровня ОЖ в бачке, при этом уровень масла растет. Проверять нужно на холодном движке, потому что после покатушки уровень охлаждающей жидкости может быть выше (тепловое расширение вытолкнет лишнее в бачок). Тоже не 100% признак. С нормальной прокладкой покатался в пробках, температура была на границе красной зоны. Приехал, антифриз горячий, парит, слышу булькание в верхней части магистрали. Байк остыл, ОЖ всосалась в систему — полбачка как не было. Т.е. уровень упал, а прокладка нормальная, я полагаю.
- Эмульсия в масле (белые разводы), белая пена на щупе, масло цвета кофе с молоком. Очень спорно. Два раза попадал на пробой прокладки, ни разу не видел таких признаков. Объяснений есть несколько: ОЖ не идет в масло, хотя пробой есть; не всякий антифриз не с любым маслом даст такой эффект; объем охлаждающей жидкости в масле должен быть значительным.
- Белый дым на прогретом байке. Вероятно антифриз всасывается и испаряется в цилиндрах. Признак спорный, зависит от количества утекающего антифриза. Белый дым может быть при прогреве, если холодно на улице. Это выпадение конденсата, а не пробой прокладки. Даже вода в глушителе капельками собирается. А еще парить может, если бензин залили с водой
- все свечи будут белыми, однако разнобой настройки винтов качества может исказить показатель. И не нужно думать, что выставленные винты так и останутся навечно. Это тоже головняк, настройка качества смеси «уплывает».
- При попадании в цилиндр, охлаждающая жидкость вымывает из него весь нагар, поршень и клапана будут сиять чистотой. Однако без вскрытия это сложно увидеть, и скорее всего объем жидкости должен быть серьезным. Или утечка длительной.
- Падение компрессии, серьезная разница в одном из цилиндров по отношению к другим. Тому есть несколько причин, кроме пробоя прокладки. Например, износились компрессионные кольца. Но если при этом маслосъемные кольца тоже износились, лишнее масло может выровнять компрессию и отклонения не увидим. Если переливает бензин в цилиндр — масло со стенок быстрее смывается — падение компрессии, хотя не признак пробоя прокладки ГБЦ. Напонимаю, компрессию нужно мерять на прогретом двигателе, выкрутив все свечи всех цилиндров и отключив высоковольтные катушки.
На примерах, как у меня выглядел пробой прокладки ГБЦ. Два байка, Фура (Honda CB400-SF) и Вулкан (Kawasaki VN750A).
Фура, пробег ~11000 км. Есть только светодиодный индикатор перегрева, без термометра. Жара за 30, приехал на работу, через полчаса выхожу, под байком след лужи. В расширительном бачке — пусто, а перед выездом была норма, проверял. Тут мне провели полевой ликбез, как работает система охлаждения, про малый и большой круги и т.д. Заехал на СТО, залил жидкость до нормы. Через 20 км в гараже — опять пусто. Тесты, замена прокладки, проблема решена.
Вулкан, пробег ~6000 км. Аналоговый термометр ОЖ. Большой город, часто в пробках, к тому же жара. Раньше с термометрами не ездил, байк тоже незнакомый. Какая должна быть норма, не знаю, в красную зону стрелка не лезет, ну и ладно. Поехал тестировать самодельный реле-регулятор на трассе, обороты держал высокие но и скорость больше 90 и вуа-ля! Стрелка почти в красной зоне. Добрался до гаража (через город и пробки) — через шланг перелива выкипает антифриз О_О. Бачок открыл — реально кипит! Дальше были тесты, пузырьки в бачке, огонь с дымом..
Часть 2: материалы и инструмент
Какой нужен металл? В идеале — чистый алюминий или его сплав схожей мягкости. Чистый листовой алюминий имеет марку А-5 (99,5%) и А-0 (99,0%), чище бывает только в проводах и фольге. Но такой чистый имеет очень узкое применение, он просто не нужен. И по скольку реальность далека от идела, мои кандидаты были такими: АМц, АД1М — это марки алюминия; ВД1АМ, 1105АМ — дюралюминиевые сплавы. Не факт, что дюраль подойдет, такой сплав обычно жесче аллюминиевого. Как вариант, рассматривал идею купить жесткий сплав и отжечь его. Не знаю, чтобы из этого вышло..
Лирическое отступление: первые прокладки я делал из металла, который мне батя подсунул. Он же собственно саму идею и подсказал. Алюминий был добыт на производстве в те дни, когда я еще под стол ходил. Ни я ни батя не в курсе, какая это марка сплава. Я только визуально и на память знаю, насколько он гибкий и как поддается обработке.
Где купить? Моя первая идея была спросить алюминий у рекламщиков, которые световые блоки делают. Так себе вариант, если честно. Долго шарился в инете в поисках поставщиков — только оптовые продажи, например, от тонны. Засада, блин.. В итоге в Томске нашел «фирму в гараже», купил дюраль ВД1АМ 0.45x1200x3000, 4.5кг, стоит ~1500р (2015 год, бакс = 65р). Меньше листа не продавали, и это мне еще повезло. Теперь у меня материала чуть более, чем дофига. Потом нашел другую контору, где по одному измерению лист режут, но было поздно. Есть еще компания в инете, nfmetall.ru
. Заявлена продажа от килограмма + стоимость доставки. Как на самом деле — не выяснял.
Оригинальная прокладка толщиной 0.23мм, моя — 0.45мм. Ожидаю незначительное падение компрессии.
Инструменты: маркер, высечки, резиновый молоток, обычный нож, нож-косячок, простые хорошие ножницы (не по металлу), гровер с прямой шарошкой по металлу. И самое главное — терпение. Не торопитесь. Первую прокладку в этой паре я делал 5 часов, вторую — 3.5 часа, т.к. уже «набил руку».
Часть 3: изготовление
Пропустим часть о том, как вы снимаете ГБЦ. У меня эта процедура занимает почти целый день 
Имеем такой вид:
блок цилиндра, прокладка снята
Нужно удалить старую краску(?).. герметик(?).. короче то, что было на оригинальной прокладке в качестве покрытия. Для очиски нельзя использовать наждачку или стальной нож. Любые царапины на привалочной плоскости выйдут боком. Я сделал из куска алюминия скребок, закруглил все его грани. Отлично чистит. Периодически поправлял грани от заусенцев. Результат:
скребок и чистая поверхность
Фаза 1. Маркером отмечаем центры отверстий. Сами отверстия обрисовывать необязательно, это «черновик» будущей прокладки.
центры отверстий
Высечками на жесткой доске, например ДСП, вырубаем отверстия. Высечки берем меньшего диаметра, чем нужно. Доводить до точного будем ножом, т.к. пробить 100500 отверстий в точном соответствии — нереально.
дуршлаг 
Промятый высечками металл выравниваем на резиновой подложке резиновым молотком. Аккуратно, легкими ударами, чтобы не создать лишнюю деформацию заготовки.
Фаза 2. Обрисовываем ножом одно отверстие. Вырезаем.
доводка
На фото обрисовано вообще все, включая форму прокладки. Это я зря сделал. После точной доводки возможно получится смещение и линии не совпадут с первоначальным вариантом. Поэтому, обрисовывать нужно по одному отверстию за раз, чтоб старые черточки не мешали.
Фаза 3. Прорезаем окна. Ножом по прямой резать неудобно, ножницы не влезут. Ставим нож «косячок», как на фото ниже. Сдвигаем заготовку на 1-1.5мм, режем до упора в доску. Сдвигаем опять, режем.. Упор нужен, чтобы случайно сорвавшийся косячок не испортил всю работу.
Окно прорезаем в черновую, доводим гровером с подходящей шарошкой.
постановка ножа
черновое окно
гровер с насадкой
Необязательно во время работы сохранять ровную плоскость прокладки. Ее можно гнуть, как удобно, а вот царапать — крайне нежелательно.
изгиб
После того, как вырезали все окна, обрезаем прокладку снаружи. Металл мягкий, хорошо режется обычными ножницами. Там, где не ползеть, опять режем косячком с упором в доску.
постановка ножа снаружи
предосмотр
Вырезка больших окон. Если есть обрезные диски для гровера, можно использовать их. Правда диски таят прямо на глазах, но это быстрее, чем ковырять ножом или ножницами. Следует учесть, что металл мягкий и может подкусить диск. Алюминий и на взрослой болгарке может диск прихватить, тут такая же ситуация. Так что осторожно.
вырезы «микроболгаркой»
Результат. Готовая прокладка лежит под оригинальной
Установка на двигателе
После окончания работ не нужно
выравнивать прокладку в идеальное состояние. Протягивая болты и гайки ГБЦ вы создадите такое давление, что она деформируется, что там какие-то неровности. Все еще не верите? Тогда еще агрумент: оригинальная прокладка — из стали. На ней продавлена узенькая дорожка. И это работает. Самодельная прокладка значительно шире этой дорожки и мягче оригинальной прокладки. А давление на нее будет тоже самое. Проверено на трех байках мной лично (два моих + один скутер) — работает. Отец так же на Яву делал — работает. Сомневаетесь? Ну тогда не делайте, ищите в инете за кучку зеленых заводские. Удачи
Нашел тут фотку (cм. справа
) своей первой прокладки. Невооруженным глазом видно, какая она помятая. И ничего, отработала уже около 10 000 км.
Ничего добавлять к такой прокладке не нужно, типа герметика, краски или какой-то хитрой химии. Она прекрасно будет работать в сочетании «металл к металлу». Главное, протяните головку, как в мануале заявлено. И после 500км еще раз протяните (это тоже требование тех.документации).
Оригинальную прокладку не выкидывайте. Вы же не знаете, когда придется рубить следующую, вдруг это будет все еще ваш байк
Чтоб не делать потом копию с копии.
[1oo%, EoF]
Понравилась статья? Расскажите о ней друзьям:
На главную : Раньше : Позже
Метки:
hand-made, мото
Блиц-советы и рекомендации
- От того, как будут установлены прокладки карбюратора, зависит экономичность работы двигателя и его динамические показатели, поэтому при возникновении проблем в работе этого устройства необходимо незамедлительно приступить к замене прокладки;
- Изготовить самостоятельно возможно не только изделие из картона, но, если необходима самодельная текстолитовая прокладка, то её делают из листового текстолита подходящей толщины. Обработка материала в этом случае осуществляется с помощью специальных ножниц;
- Резиновая прокладка для патрубка при необходимости может быть изготовлена из плотной резины подходящей толщины. Отверстия под болты в резиновой прокладке делают с помощью дрели и спиральных свёрл, но прокладку необходимо надёжно зафиксировать между двух деревянных досок;
- Прежде чем приобретать прокладку в магазине нужно разобрать карбюратор и посмотреть какая стоит деталь;
- Теплоизолирующая прокладка может быть установлена в количестве 2 штук, когда подходящей толщины детали не удаётся найти, или текстолит для самостоятельного изготовления не подходит по этому параметру. Теплоизоляция, в этом случае не нарушается, и агрегат можно использовать в обычном режиме нагрузок.
Заменить прокладку карбюратора или изготовить её из картона не составит большого труда, но следует очень ответственно отнестись к подбору материала, а также к точности изготовления этой детали. После замены изделия, карбюратор устанавливается на двигатель и производится тестовый запуск двигателя, в результате которого будет ясно насколько правильно были выполнены все ремонтные операции.
Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них
Гигиенические салфетки своими руками
Стоп! Не спешите закрывать страницу с этим материалом! Прежде, чем приходить в ужас от темы, хотя бы выслушайте нашу точку зрения.
Мы не так давно узнали о существовании такой экологичной альтернативы одноразовым гигиеническим прокладкам. И реакция на это была весьма неоднозначной. Казалось бы, одноразовые прокладки намного полезнее для женского здоровья, ведь в них не успевают скопиться вредоносные микробы, так как они меняются достаточно часто в течение дня. Но всё оказалось не так просто.
Плюсов у прокладок, сшитых из ткани, намного больше, чем у привычных нам магазинных вариантов:
- В составе таких прокладок нет искусственных ароматизаторов и красителей, которые могут вызвать аллергическую реакцию;
- Ношение матерчатых прокладок устраняет риск развития TSS (синдрома токсического шока);
- У некоторых женщин сокращается длительность менструаций и ослабевают болезненные ощущения;
- Ткань является более воздухопроницаемым материалом, чем пластик, из которого изготавливаются обычные гигиенические прокладки. Использование ткани снижает риск появления различных сыпей и раздражений на коже.
Конечно, намного проще заказать такие прокладки в интернете, или где-то купить, чем тратить время на пошив (для ленивых мы сделали небольшую подборку, ищите её в конце статьи;)). Но согласитесь, если шить такую вещь самостоятельно, можно сделать её максимально комфортной для своего ношения, подобрать ткани, за которыми будет легко ухаживать и точно быть уверенными в том, что прокладка не потеряет свою форму после первой же стирки.
