Если вы решили приступить к покраске своего транспортного средства, то, вполне вероятно, столкнетесь со сквозными дырками в кузове, которые возникли в результате воздействия ржавчины. Стоит отметить, что кузовной ремонт является достаточно дорогостоящим, так что не каждый автолюбитель хочет обращаться к профессионалам.
Как результат, многие интересуются, как заделать дыры в кузове авто без сварки своими руками. Именно об этом мы и поговорим сейчас.
Как без сварки заделать сквозные дырки на кузове авто при помощи шпатлевки
Прежде чем заделать дыру в кузове автомобиля, следует подготовить:
- стекловолоконную и автомобильную шпатлевку;
- сетку из алюминия;
- шпатель;
- наждачку (если есть возможность, также стоит подыскать шлифовальную машинку);
- грунтовку, краску, лак.
Сама заделка дыр в кузове автомобиля отличается своей простотой. Прежде всего, следует устранить ржавчину с помощью болгарки или любого другого подходящего оборудования. Далее вырезаем заплатку из алюминия, после чего крепим ее к кузову с помощью малярного скотча. Наносим тонкий слой стекловолоконной шпатлевки (тут важно не задеть скотч, ведь потом его придется снимать). Когда шпатлевка прихватится, отдираем скотч и шпатлюем оставшиеся места.
Важно, чтобы слой получился максимально тонким, без бугорков и других неровностей.
Когда все подсохнет, ошкуриваем все с помощью крупнозернистой наждачки или шлифовальной машинки.
Добившись ровной и гладкой поверхности, наносим второй шар шпатлевки – автомобильной. Ждем, пока она подсохнет, опять выравниваем. Затем поверхность грунтуется (не забудьте пленкой прикрыть места, которые не требуют покраски). Когда грунтовка будет закончена, можно красить кузов.
Стоит отметить, что большей устойчивости заплатка получит, если нанести с обратной стороны пару слоев шпатлевки. Кроме того, возможна также заделка дыр в кузове автомобиля без сварки с помощью шпатлевки и без применения заплатки. В таком случае с обратной стороны необходимо приложить подкладку, чтобы состав хорошо зафиксировался. С другой стороны, подобное решение подходит только для очень небольших сквозных отверстий.
Смотрим подробное видео о том, как заделать дыры без сварки:
Стоит ли паять
Заделывать дыры в днище можно и с помощью пайки. Однако для прогрева металла толщиной от 0,5 мм обычные бытовые паяльники непригодны. Скорее всего, и строительный фен вам в этом не помощник. Надо использовать портативную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая стыкуется с небольшим – объем от 400 до 700 мл – баллоном для туристических печек.
Для пайки необходим припой и флюс. Припой используется легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Соединение получается прочным, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.
Недостатков у пайки два.
- Она связана с огневыми работами, что повышает общую сложность ремонта. Этим можно пренебречь, если руки у вас растут оттуда, откуда надо;
- Основной материал припоя – свинец или олово – является веществом, имеющим меньший электроотрицательный потенциал, чем железо. Поэтому при их контакте возникает электрохимическая коррозия, в которой железо будет играть роль «жертвенного анода» и разрушаться.
Теперь вы имеете представление о том, как заделать днище авто без сварки. Если вы будете аккуратны и настойчивы в зачистке поверхностей, последующей их обработке и защите, то установленная заплатка может пережить и сам автомобиль.
Нередко случается, что перед покраской б/у автомобиля мы обнаруживаем сквозную дырку, образовавшуюся по причине коррозии. Что можно сделать в этом случае, если оставить тему профессионального кузовного ремонта и больших затрат. Можно ли самому устранить дырку, и если да, то как это сделать? Обо всем этом пойдет речь ниже.
ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!
Безусловно, возможность проведения самостоятельного кузовного ремонта связана с уровнем повреждений авто. Например, если сквозное отверстие замечено только в одном месте, а кузов целиком или его деталь прогнили не полностью, можно приступать к самостоятельному устранению. Другими словами, если наблюдается частичная проблема, а не набор дефектов, обойтись без спецов 100-процентно можно.
Примечание. Кроме того, актуально устранение сквозных отверстий своими руками только, если они не слишком большие. В противном случае, придется заказывать профессиональную услугу.
Использование паяльника
Есть и еще один способ того, чем заделать дырку в кузове автомобиля без сварки. Тут необходимо наличие паяльника. Прежде всего, отчищаем место от ржавчины. Заплатку делаем из листа металла (тут не нужно слишком заморачиваться, подойдет и обычная банка из-под автохимии).
Важно, чтобы заплатка получилась чуть больше отверстий, а также полностью их закрывала собой.
Дополнительно можно покрыть металлическую поверхность антикоррозионными составами – это увеличит качество нашего ремонта. Затем обслуживаем края заплатки, после чего при помощи достаточно мощного паяльника припаиваем ее сплошным швом.
Далее следует проверить, не получилось ли так, что заплатка несколько выступает над кузовом. При наличии выступа, устраняем эту деформацию несколькими несильными ударами молотка. Различные вмятины устраняем шпатлевкой (важно, чтобы ее слой достигал не более чем 2-3 мм, иначе материал будет трескаться). До шпатлевания зачищаем поверхность щеткой по металлу.
Чтобы шпатлевка хорошо взялась, важно, чтобы на заплатке появились абразивные риски (небольшие царапины).
Следующий шаг – грунтовка. Тут необходимо выполнить все максимально быстро чтобы избежать вероятности возникновения ржавчины в дальнейшем. Лучше всего сначала нанести тонкий слой фосфатной грунтовки, а когда он высохнет – еще два-три слоя акрилового двухкомпонентного состава (интервал между нанесением должен составлять около 5-10 минут). Сохнет все около 3-4 часов, при наличии инфракрасного прогрева можно сократить процедуру до 20 минут.
Стоит отметить, что подобное решение является более долговечным, чем в случае с алюминиевой сеткой, при этом с его помощью можно устранить отверстия практически любых размеров.
Алгоритм проведения процесса по ликвидации сквозной дыры наложением заплаты паяльником
Вот, что нужно сделать:
- Для начала рекомендуется хорошенько зачистить от ржавчины коррозийное место. Можно использовать насадки и дрель (также другой набор инструментов).
- Из куска металлического листа вырезается заплатка. Вариант – использование банки из под автохимии и т.д.
Заплатка должна перекрывать целиком отверстие на элементе автомобильного остова.
- Подготавливается мощный паяльник, с помощью которого заплатка ставится.
- Теперь нужно облужить края заплатки.
Особенно внимание уделяется краям отверстия, куда будет ставиться заплата.
- Кусок металла припаивается сплошным швом.
- Проверяется путем замера, не выступает ли заплатка над поверхностью кузова пузырем.
Диагностировать выступ можно с помощью гибкой линейки.
- Выступ (если обнаруживается) утапливается несильными ударами молотка.
После того, как заплатка утоплена, обязательно возникнет небольшой провал. Его нужно будет выровнять, используя шпатлевку. Нельзя забывать о том, что толщина шпатлевочного слоя не должна превышать 2-3 мм. В противном случае, после высыхания слой легко потрескается.
- Перед шпаклеванием поверхности грамотно подготавливаются: ржа счищается щеткой по металлу, а затем идет обработка шкуркой.
Лучше использовать шкурку на 120. Нельзя забывать о том, что зона матования должна быть большей, чем непосредственно шпаклюемый участок.
- На поверхности наносится абразивная риска. Делается это для того чтобы шпатлевке было за что держаться.
- Теперь обезжиривателем надо обработать все зоны после зашкуривания.
- Предварительно следует загрунтовать поверхности. Делается это не позже часа после зашкуривания, так как очищенный металл без ЛКП быстро подвергается процессам окисления.
Первым слоем лучше взять фосфатную грунтовку. Представляет собой грунтовка этого типа 2-компонентный состав, легко разводимый с водой.
Внимание. Разводить фосфатную грунтовку запрещено в металлической емкости. Дело в том, что фосфат имеет свойство взаимодействовать с железом, а это нехорошо. Лучше воспользоваться стеклянной или пластиковой емкостью.
Если не удалось найти фосфатгрунтовку, аэрозольный КСЛ грунт в баллончиках тоже вариант.
Как только истечет 10-15 минут после нанесения первого грунта, надо переходить к обработке поверхности акрилом. Данный вид грунта наносят уже в 2-3 слоя. Промежуток между слоями выдерживается около пяти минут.
Примечание. Опять же, акриловый грунт может успешно заменить состав из АЭР баллончика. Особенно это актуально, если нет компрессора.
Сушится акрил полностью в течение 3-4 часов. Если имеется возможность применения ИНФР прогрева, промежуток сушки удастся значительно сократить.
Остается зашпаклевать поверхность, затем отшлифовать и загрунтовать.
Способ заделки сквозной дыры с помощью заплатки считается наиболее рациональным по ряду причин.
- Припаянные заплатки держатся намного дольше, чем просто шпатлевка со стекловолокном.
- Заплатка дает более надежное соединение.
- Можно закрыть отверстия практически любого размера (кроме чересчур больших, когда актуальна лишь услуга спецов).
- Простота технологии. С работой справится даже новичок.
Видео о том, как заделать сквозное отверстие
Ремонт кузова шпатлевкой
Этот способ применяется, когда требуется срочно заделать небольшую дырку без сварки или нет других вариантов ремонта авто. Однако следует понимать, что это временная мера, так как шпатлевка быстро рассыплется. Чтобы отремонтировать повреждение используют специальную шпатлевку с мелкими, средними, крупными стекловолокнами. При ее подготовке нужно следить за отсутствием пузырьков воздуха. Для создания равномерного слоя с обратной стороны дыры устанавливается подкладка.
На подготовленное место повреждения наносится грунтовка. После ее высыхания наносится шпатлевка с крупными волокнами. В зависимости от размера дыры наносится несколько слоев с полной просушкой каждого. Общая толщина не должна превышать 2 мм, иначе заплатка начнет трескаться. Последний слой наносится шпатлевкой с мелкими волокнами. Отремонтированную поверхность авто обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой.
Припаивание металлической заплатки
Припайка металлического элемента в поврежденную область – это способ заделки дырок в днище или любой другой части авто, когда можно закрыть отверстие небольших размеров. Чтобы осуществить ремонт машины по данной технологии, необходимо иметь такие инструменты:
- кусок металлического листа;
- мощный паяльник;
- флюс или преобразователь ржавчины;
- шпатлевка;
- грунтовка.
Материалы в авто
Итак, для начала очищается область, которую следует отремонтировать, снимается краска, ржавчина, грязь. Далее ее обрабатывают флюсом и обезжиривают. Потом производятся замеры и вырезается металлический кусок нужной формы. Такой элемент полностью заделает отверстие, и края будут идти внахлест. Когда деталь для заплатки будет готова, ее приделывают паяльником. Затем края заплатки обрабатывают флюсом. В завершении стоит обработать участок шпатлевкой и прогрунтовать его. Когда поверхность высохнет, наносится краска и защитный слой.
Такой способ заделки дырок в днище автомобиля наиболее популярен. Специалисты отмечают долговечность припаянных заплаток, так как соединение достаточно надежное. К тому же данным способом можно заделывать дырку любого размера. В целом, припаять заплатку достаточно просто, с чем справится и новичок, не имеющий большого опыта в ремонте машин.
Последовательность действий при запайке дыр в днище
Стекловолокно и сетка
Для ремонта более обширных повреждений используют заплаточную сетку из алюминия. Из нее вырезается кусок размером чуть больше дыры и прикрепляется малярным скотчем. Далее заделка дыр в кузове автомобиля без сварки производится в следующей последовательности:
- наносится тонкий слой стекловолоконной шпатлевки, не затрагивая скотча;
- после высыхания скотч убирается;
- последующие слои шпатлевки наносятся после высыхания предыдущего;
- поверхность авто обрабатывается наждачной бумагой или шлифовальной машинкой до гладкого состояния;
- для усиления сетки с обратной стороны кузова наносится несколько слоев шпатлевки.
Долговременные заплаты на авто делают из стеклоткани и эпоксидной смолы. Из нее нарезают несколько накладок, первая из которых должна закрывать дыру с запасом в 2 см. Размер каждого следующего куска делается больше предыдущего. Последняя накладка должна закрывать весь зачищенный в процессе подготовки металл.
Нарезанные куски пропитываются смолой и накладываются на дыру в последовательности увеличения размеров. Если нужно заделать дыры большого размера с обратной стороны кузова используют подкладки, чтобы ткань не провисала. После укладки всех слоев стеклоткани ждут полного затвердевания смолы. Необходимое для этого время указывается в инструкции.
Подготовительные работы
Поврежденную поверхность кузова тщательно очищают от краски, ржавчины, грязи. Форма и размер участка обработки зависят от характера повреждения, вокруг которого металл зачищается на ширину 60 мм. Место проведения работ можно слегка осадить вовнутрь. За счет этого ремонтная накладка будет незначительно выступать над лицевой поверхностью. Затем оголенный металл шкурят и обезжиривают. Обрабатывают цинком или антикором согласно инструкции. Сверху наносят грунтовку.
Из стеклоткани, по форме отверстия, вырезают 3 – 4 накладки. Количество зависит от толщины материала. У первой от краев повреждения припуск 20 или 15 мм, в соответствии с числом латок. У последней – 60 мм. У промежуточных в случае трех 40 мм, а для четырех 30 и 45 мм. Готовят клеевой состав на основе смолы.
На подготовленную поверхность кузова кистью наносят слой смолы, поверх накладывают первый, наименьший кусок стеклоткани. Прикатывают его специальным роликом, чтобы удалить из под накладки воздух. Если пузырь воздуха остался, то его прокалывают шилом. Чтобы латка полностью прилипла к металлу кузова, ее «прибивают» торцевой кистью. Затем на первый слой стеклоткани наносят смолу, накладывают следующий кусок стекловолокна, который прокатывают и, при необходимости, «прибивают». Таким образом устанавливают все слои.
Другой способ установки – латки из стекловолокна пропитывают смолой и накладывают на место ремонта. Края отверстия предварительно обрабатывают клеевым составом. В процессе работы следует следить, чтобы первый слой ткани перекрывал сквозное повреждение и каждый последующий слой перекрывал предыдущий с каждого края на предусмотренный припуск (20 или 15 мм). Когда смола схватится и высохнет, полученную поверхность обрабатывают напильником, а затем шкуркой. Если по окончании работ останутся небольшие раковины, углубления, неровности, то их заделывают шпатлевкой.
При ремонте отверстий большого размера с внутренней стороны сквозного повреждения устанавливают твердую подкладку (фанера, прессованный картон, металл), близкую по форме первоначальной поверхности кузова. Это предотвратит деформацию накладки из стекловолокна во время работ. Чтобы подкладка не прилипла, ее смазывают:
- мастикой для полов;
- раствором парафина со скипидаром;
- полистирола в ацетоне.
Нанесенный разделитель позволит легко отделить подкладку от смолы по окончании ремонта.
При ремонте элементов кузова с плохим доступом с внутренней стороны (проржавевший фрагмент крыла, например) твердую подкладку использовать нельзя. Когда смола схватится, лист фанеры или жести извлечь будет невозможно. Поэтому пространство под поврежденным участком плотно заполняют газетной бумагой, добиваясь сходства с первоначальной формой ремонтируемой поверхности. По завершении работ газету удаляют.
Пайка кузова автомобиля
Этот способ используется для заделки мелких и больших дыр без сварки. Для работы потребуется флюс, который защитит металл от быстрого окисления. С этой задачей успешно справится паяльная кислота, продаваемая в магазинах радиотоваров. Для достижения необходимой температуры потребуется паяльник мощностью от 1 кВт или его разновидность с нагревом паяльной лампой, но лучше воспользоваться газовой горелкой. Припой выбирается тугоплавким, так как заделать дырку в кузове авто с его помощью можно более надежно.
АвтоПриват
Ликвидировать их можно двумя способами.
Ликвидация отверстия шпатлевкой со стекловолокном — это не наш метод Некоторые автомастера, то ли по неопытности, то ли просто не хотя добиваться качественной работы, пытаются заделать коррозийное отверстие шпатлевкой со стеклянным волокном. Это конечно очень простой способ, но он имеет один большой недостаток. Поясню, так как шпатлевка по своей сути гигроскопична, т.е.
пропускает воду, то на свеже-покрашенной машине, через пару дней или после первого дождика, на новом покрытии в месте бывшей дырки вылезет некрасивый пузырь наполненный водой. В этом легко убедиться если проткнуть его иголкой.
Заклепки
Этим способом заделываются не только большие дыры в кузове авто, но и меняются детали (крылья, фартуки) без сварки. По надежности он не уступает сварке. Заклепки рекомендуется устанавливать в малозаметном месте. Поскольку при работе нет брызг расплавленного металла, как у сварки, его часто используют для ремонта пола в салоне авто.
Необходимый для работы заклепочник можно купить в магазине (стоимость примерно 500 руб.). Технология проста:
- Вырезается заплата, чтобы она накладывалась внахлест на 2 см по краям отверстия.
- Приложив к кузову, ей придается нужная форма.
- Намечаются места отверстий под заклепки.
- После сверления латки сверлом по диаметру заклепок (4 — 6 мм), желательно края отверстий раззенковать, чтобы она плотнее прилегала к поверхности кузова авто.
- Опять приложив заплату, накернивается центр первого отверстия и просверливается.
- После его заклепывания и выравнивания латки накерниваются и сверлятся по месту остальные отверстия.
- Для обеспечения плотного прилегания заплаты к кузову авто заклепки закрепляются от центра к краям.
- Чтобы внутрь не попадала влага, место соединения по периметру и заклепкам промазывается герметиком.
Другие способы устранения
В последнее время имеется возможность закрыть отверстия и другими способами. Один из них подразумевает работу со стекловолокном.
- Поверхность кузова также очищается и обезжиривается, как и в двух вышеописанных случаях.
- Из стекловолокна вырезаются накладки, размер которых должен быть больше размеров отверстия на 2 см.
- Зона предварительно прогрунтовывается, составу дается время застыть.
- Накладка прикладывается на полностью сухую поверхность.
- Стекловолокновые накладки фиксируются с помощью клеево-смолового состава.
Вначале приклеивается одна накладка, затем вторая, третья и так далее. Опять же, с обратной стороны рекомендуется поставить подкладку.
После засыхания клея кузовную поверхность обрабатывают и красят.
Как видим, отверстия на кузове автомобиля, вызванные коррозией, легко устранить и своими руками. Наглядные примеры можно посмотреть на видео и фото.
Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка – Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.
- Абсолютно легально (статья 12.2);
- Скрывает от фото-видеофиксации;
- Подходит для всех автомобилей;
- Работает через разъем прикуривателя;
- Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.
Распространённое мнение, что дыры в днище образуются от действия химикатов, которыми щедро посыпаются дороги в зимнее время, ошибочно. В большинстве случаев причиной является влага, скапливающаяся под напольным покрытием. Поэтому ремонт производится со стороны салона. Если использовать сварку, придётся убирать сиденья и обивку, что займёт немало времени. Поэтому полезно знать, как заделываются дыры в днище автомобиля без сварки. Тем более что качество ремонта получается лучше.
Завершающий этап
Независимо от того каким способом был произведен ремонт кузова автомобиля все они заканчиваются шпатлевкой. Однако она впитывает влагу, что приводит к быстрому разрушению. Поэтому сверху ее нужно покрывать антикоррозийной или эпоксидной грунтовкой. Завершается кузовной ремонт без сварки покраской. Для этого применяют краскопульт или аэрозольные баллончики, предварительно закрыв прилегающую поверхность авто полиэтиленовой пленкой. Кистью пользоваться не стоит, так как возможны потеки.
Предложенные способы помогут произвести ремонт авто без сварки при единичных повреждениях. Однако если коррозией поражена значительная площадь проще и надежней будет обратиться в автомастерскую для замены проржавевшего участка сваркой. Чаще всего это случается с полом, поэтому рекомендуется регулярно его проверять снизу авто на смотровой яме или подъемнике.
