Размер патрубков системы охлаждения ваз 2108

Подготовка

Силиконовые
Выполнять снятие патрубков необходимо только при условии, что двигатель автомобиля полностью остыл. Потому если вы только заехали в свой гараж для проведения процедур, не спешите. Лучше оставить автомобиль на ночь, а завтра с утра вернуться к работе.

Убедитесь, что патрубки действительно повреждены и нуждаются в замене.
Обязательно слейте охлаждающую жидкость из системы. Если вы недавно ее меняли, утилизировать жидкость вовсе не обязательно. Просто используйте чистую емкость для слива, чтобы иметь потом возможность залить ее обратно.
Порядок выполнения работ зависит от того, какие шланги используются на вашем автомобиле.

Процесс замены патрубка

Первое, что стоит сделать перед началом замены патрубка, это полностью слить охлаждающую жидкость из системы. Если жидкость чистая, слитая в чистую емкость, то её можно использовать повторно. Теперь стоит снять хомуты на пропавшем патрубке. Бывает такое, что они ржавеют, поэтому заранее следует подготовить все необходимые инструменты и WD40 для облегчения процесса снятия.

Заранее уже должен быть подготовлен аналогичный, новый патрубок. Старый патрубок стоит снимать не спеша и без сильных усилий, так как горловины радиатора недостаточно прочны и легко ломаются. Если не поддается съему, рекомендуются прокручивать со стороны в сторону, но никак не гнуть.

На крайний случай можно разрезать в длину, таким образом можно снять старый патрубок. Снять зачастую не проблема, а вот одеть новый, куда интересней. Если новый патрубок не поддается процедуре, то его внутренность стоит смазать раствором мыльной воды. А вот для того, чтоб его размягчить, нужно опустить нужную часть в горячую воду.

Последним этапом считается одевание хомутов на патрубок, и только потом одеваем его на горловины радиатора и водяную рубашку. Внимательно следите, чтоб патрубок был правильно расположен, не перекручен. Теперь же затягиваем хомуты на горловинах, и начинаем заливать охлаждающую жидкость.

После залива еще раз убедитесь, что в местах замены и ремонта не течет. Стоит помнить, что при слитии в радиаторе печки может находиться часть охлаждающей жидкости. Теперь заводим двигатель и проверяем исправность системы. После заливки новой нужно включить печку, далее доливаем жидкость в расширительный бачек.

Если же вы умудрились поломать одну из горловин, то немедленно стоит запаять с помощью аргоновой сварки.

Стандартные патрубки со штуцерным разъемом

Стандартные

В случае наличия таких шлангов, работа по их демонтажу выполняется следующим образом:

Элементы такого типа, как правило, монтируются при помощи хомутов. Только проверьте, что именно это за хомуты — одноразовые скручиваемого типа или стандартные червячные. Если это одноразовые, настоятельно рекомендуем заменить их на элементы с червячным приводом. Они практичнее и надежнее;
Вооружившись отверткой, ослабьте немного крепление хомута и подвиньте его вдоль патрубка. Так вы сможете полностью освободить штуцер;
Шланг аккуратно, без лишних и резких движений, снимается с приемника, то есть штуцера. Достаточно новые, не успевшие износиться патрубки снимать легко, а вот старые могут «прилипнуть»;
Если элемент не хочет просто так сниматься, покрутите его на приемнике, подденьте каким-то острым предметом, потяните. Только больших усилий прикладывать нельзя, поскольку патрубки очень хрупкие. Если ситуация совсем печальная, просто обрежьте шланг при помощи ножа. Это проще, легче, хоть и потребует больших финансовых затрат;
Устанавливая новые шланги, сперва надеваются хомуты, после чего натягиваются на приемники системы охлаждения;
Если ранее вы использовали хомут скручиваемого типа, обязательно его снимите. В качестве альтернативы подойдет как винтовой, так и червячный хомут. По цене большой разницы нет, зато уровень надежности существенно выше;
При возникновении трудностей насадки упругого патрубка на штуцер, немного намочите последний при помощи мыльной воды. Другой вариант — прогрейте концы шлангов в теплой воде;
Ни в коем случае для облегчения установки не используйте смазки, содержащие масла;
Натягивайте концы шлангов на штуцер, проверьте правильность установки и прокладки в подкапотном пространстве;
Теперь заведите хомут в необходимое положение и зажмите, тем самым обеспечив прочное крепление нового элемента системы охлаждения;
Выполните процедуру по заполнению системы охлаждающей жидкостью;
Включите в работу силовой агрегат и следите, нет ли следов утечки охлаждающей жидкости. Вполне возможно, хомут оказался натянут недостаточно прочно, либо имеется брак на самом патрубке. Хотя подобные вещи следует проверять при покупке.

Шланги теплообменника отопителя

Другими шлангами в системе охлаждения ВАЗ 2110 являются те, которые подведены к теплообменнику отопителя.

Схема шлангов

При их снятии и установке новых элементов обязательно предстоит заменить уплотнительные кольца . Потому советуем их приобрести заранее. Сама же процедура демонтажа выглядит следующим образом.

Два шланга отопителя подключаются к теплообменнику при помощи единого разъема. Некоторые модификации ВАЗ 2110 могут потребовать демонтировать крышку распредвала.
Снимите металлический зажим, который расположен сверху разъема.
Отожмите пластмассовый фиксатор к левой части разъема, что позволит его отпустить.
Снимите разъем теплообменника, удалите старые уплотнительные кольца. Возвращать те же самые на место настоятельно не рекомендуется.
Альтернативой таких разъемов могут быть шланги с пружинным фиксатором, выполненным из металла.

Замена

Теперь осталось установить новый комплект патрубков и завершить эту работу. Для этого:

Выполняйте установку, следуя в обратной последовательности разборки и демонтажа;
Обязательно поставьте на места новые уплотнительные кольца;
Наполните систему охлаждения охлаждающей жидкостью;
Включите в работу двигатель, убедитесь в отсутствии утечек охлаждающей жидкости.

Если же подобными вопросами вы не можете или не хотите заниматься самостоятельно, обратитесь в хороший автосервис, где быстро и качественно смогут привести вашу систему охлаждения в нормальное состояние.

Что нужно иметь под рукой для ремонта

Это:

Нижний шланг для отведения из радиатора жидкости.
Верхний подводной шланг.
Коротыши для муфт водного насоса, а также термостата.

Замена шлангов для печки на ваз 2110

Через верхний шланг к радиатору подводится нагретая жидкость, через нижний шланг происходит отведение охлаждённой жидкости от радиатора.

Примечание! Если обнаружены подтекания из шлангов, повреждённые элементы нужно срочно заменить.

Замена патрубков системы охлаждения ВАЗ 2110

На самом деле патрубки системы охлаждения на автомобиле ВАЗ 2110 нельзя назвать прочными, надежными и долговечными элементами. С течением времени они могут износиться, потерять свою эффективность. Потому единственное, что остается автовладельцу — выполнить их замену.

Резиновые трубки для СО

Сегодня мы расскажем вам о том, как выполняется снятие и замена данных элементов. Действовать нужно строго согласно руководству по эксплуатации, соблюдать все меры предосторожности. Это позволит вам уберечь себя и свою машину от лишних неприятностей.

Патрубки в отопительной системе ВАЗ 2110

Любой автомобиль, в системе отопления которого жидкость, используются для соединения всех элементов всевозможные патрубки. При эксплуатации авто ВАЗ 2110 им нужно уделять особое внимание. Если появившийся дефект не устранить вовремя и не заменить патрубки на печке ВАЗ 2110, это может привести к проблемам с двигателем автомобиля. Внимание необходимо уделять не только им, но и хомутам, обеспечивающим герметичное соединение. Отпустившийся или не затянутый вовремя хомут может привести к непредвиденному капитальному ремонту двигателя.

Нужные детали для ремонта

На фото представлен комплект патрубков:

нижний патрубок для отвода жидкости из радиатора;
верхний подводящий патрубок;
коротыши муфт водяного насоса и термостата.

Верхний подводящий патрубок подводит к радиатору нагретую жидкость, а нижний отводящий, отводит от радиатора охлажденную жидкость двигателя. При обнаружении подтеканий из патрубков необходимо, чтобы срочно была выполнена на ваз 2110 замена этих элементов.

Подготовка

Силиконовые

Выполнять снятие патрубков необходимо только при условии, что двигатель автомобиля полностью остыл. Потому если вы только заехали в свой гараж для проведения процедур, не спешите. Лучше оставить автомобиль на ночь, а завтра с утра вернуться к работе.

Убедитесь, что патрубки действительно повреждены и нуждаются в замене.
Обязательно слейте охлаждающую жидкость из системы. Если вы недавно ее меняли, утилизировать жидкость вовсе не обязательно. Просто используйте чистую емкость для слива, чтобы иметь потом возможность залить ее обратно.
Порядок выполнения работ зависит от того, какие шланги используются на вашем автомобиле.

Стандартные патрубки со штуцерным разъемом

Стандартные

В случае наличия таких шлангов, работа по их демонтажу выполняется следующим образом:

Элементы такого типа, как правило, монтируются при помощи хомутов. Только проверьте, что именно это за хомуты — одноразовые скручиваемого типа или стандартные червячные. Если это одноразовые, настоятельно рекомендуем заменить их на элементы с червячным приводом. Они практичнее и надежнее;
Вооружившись отверткой, ослабьте немного крепление хомута и подвиньте его вдоль патрубка. Так вы сможете полностью освободить штуцер;
Шланг аккуратно, без лишних и резких движений, снимается с приемника, то есть штуцера. Достаточно новые, не успевшие износиться патрубки снимать легко, а вот старые могут «прилипнуть»;
Если элемент не хочет просто так сниматься, покрутите его на приемнике, подденьте каким-то острым предметом, потяните. Только больших усилий прикладывать нельзя, поскольку патрубки очень хрупкие. Если ситуация совсем печальная, просто обрежьте шланг при помощи ножа. Это проще, легче, хоть и потребует больших финансовых затрат;
Устанавливая новые шланги, сперва надеваются хомуты, после чего натягиваются на приемники системы охлаждения;
Если ранее вы использовали хомут скручиваемого типа, обязательно его снимите. В качестве альтернативы подойдет как винтовой, так и червячный хомут. По цене большой разницы нет, зато уровень надежности существенно выше;
При возникновении трудностей насадки упругого патрубка на штуцер, немного намочите последний при помощи мыльной воды. Другой вариант — прогрейте концы шлангов в теплой воде;
Ни в коем случае для облегчения установки не используйте смазки, содержащие масла;
Натягивайте концы шлангов на штуцер, проверьте правильность установки и прокладки в подкапотном пространстве;
Теперь заведите хомут в необходимое положение и зажмите, тем самым обеспечив прочное крепление нового элемента системы охлаждения;
Выполните процедуру по заполнению системы охлаждающей жидкостью;
Включите в работу силовой агрегат и следите, нет ли следов утечки охлаждающей жидкости. Вполне возможно, хомут оказался натянут недостаточно прочно, либо имеется брак на самом патрубке. Хотя подобные вещи следует проверять при покупке.

Шланги теплообменника отопителя

Другими шлангами в системе охлаждения ВАЗ 2110 являются те, которые подведены к теплообменнику отопителя.

Схема шлангов

При их снятии и установке новых элементов обязательно предстоит заменить уплотнительные кольца. Потому советуем их приобрести заранее. Сама же процедура демонтажа выглядит следующим образом.

Два шланга отопителя подключаются к теплообменнику при помощи единого разъема. Некоторые модификации ВАЗ 2110 могут потребовать демонтировать крышку распредвала.
Снимите металлический зажим, который расположен сверху разъема.
Отожмите пластмассовый фиксатор к левой части разъема, что позволит его отпустить.
Снимите разъем теплообменника, удалите старые уплотнительные кольца. Возвращать те же самые на место настоятельно не рекомендуется.
Альтернативой таких разъемов могут быть шланги с пружинным фиксатором, выполненным из металла.

Замена

Теперь осталось установить новый комплект патрубков и завершить эту работу. Для этого:

Выполняйте установку, следуя в обратной последовательности разборки и демонтажа;
Обязательно поставьте на места новые уплотнительные кольца;
Наполните систему охлаждения охлаждающей жидкостью;
Включите в работу двигатель, убедитесь в отсутствии утечек охлаждающей жидкости.

Как видите, замена патрубков системы охлаждения вполне может быть выполнена своими руками. Здесь потребуется аккуратность, последовательность ваших действий, а также использование новых, качественных деталей на смену старым.

Хомут червячный NORMA (25 — 40 мм) для патрубков радиатора охлаждения ВАЗ 2108 — 2110, Германия

Розничный магазин на Уралмаше ул.Бакинских комиссаров, 113. 8 (343) 221-35-35

02. Курьером при заказе больше 2000 руб, по Екатеринбургу с 20ч до 22ч

Доставка только до подъезда. До квартиры дополнительно +100р .

02.2. Курьером при заказе меньше 2000 руб, по ЕКБ с 19ч до 22ч

Доставка до подъезда или до ворот. До двери +100 руб курьеру.

02.3. Курьером за ЕКАД, до 20км, с 20 до 22ч

Стоимость доставки рассчитает менеджер и уведомит по телефону или почте если ваш телефон не доступен.

После отправки обязательно высылаем ТРЕКНОМЕР посылки.

На официальных сайтах крупнейших производителей запчастей: SS20, Технорессор, Демфи, СЭВИ, интернет-магазин illva.ru — ИП Королева, рекомендован как надежный поставщик оригинальных запчастей.

07. ТК СДЭК — бережная и быстрая доставка

Рекомендуем для нетяжелых посылок! Недорого до 10кг и без очередей, множество пунктов выдачи во всех крупных и средних и малых городах, выберите ближайший к вам на Яндекс картах введя в поиск СДЭК. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Заполняйте полное ФИО в поле Имя . Оплата межгорода при получении. Отправка бесплатна.

05. ТК «КИТ» — очень много филиалов

Рекомендуем! доставка, в более 300 городов России и ЕАЭС (Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия, Крым). Цену доставки можно уточнить у нашего менеджера или на сайте ТК КИТ. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Доставка до ТК КИТ БЕСПЛАТНА!

Невысокие цены. Рекомендуем на северные и восточные направления и Казахстан.

Доставка по территории России и стран Белорусь, Казахстан, и Китай.

Заполняйте полное ФИО и в комментарии к заказу ниже укажите серию и №паспорта. Доставка до ТК Энергия БЕСПЛАТНА!

06. ТК «Деловые линии»

Цены высокие со множеством накруток! Внимание!! ТК ДелЛинии автоматически включает в накладную услуги — Страховка и Доставка курьером — но вы можете оказаться от этих услуг при получении, иначе с ними доставка выйдет в два раза дороже! Небольшие и недорогие грузы возить ей невыгодно. После отправки груза присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Заполняйте полное ФИО в заказе. В комментарии к заказу ниже, укажите серию и №паспорта. Оплата доставки при получении — н иже указана стоимость отправки этой ТК.

09. ТК «ПЭК» (нужны серия и №паспорта)

ПЭК выбирайте только если нет других вариантов. Стоимость ПЭК сравнительно дороже а грузы в ПЭК подергается досмотру с нарушением упаковки, после чего пакуется кое-как, ПЭК берет различные доп.сборы и в целом доставка дороже. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Заполняйте полное ФИО и укажите серию и №паспорта, в комментарии к заказу. Ниже указана Стоимость курьера до филиала ПЭК.

Система охлаждения двигателя ВАЗ-21083

1 – расширительный бачок; 2 – пробка расширительного бачка; 3 – пароотводящий шланг; 4 – шланг от расширительного бачка к термостату; 5 – подводящий шланг радиатора; 6 – отводящий шланг радиатора; 7 – левый бачок радиатора; 8 – алюминиевые трубки радиатора; 9 – датчик включения электровентилятора; 10 – правый бачок радиатора; 11 – сливная пробка; 12 – сердцевина радиатора; 13 – кожух электровентилятора; 14 – крыльчатка электровентилятора; 15 – электродвигатель; 16 – зубчатый шкив насоса; 17 – крыльчатка насоса; 18 – зубчатый ремень привода распределительного вала; 19 – отводящий патрубок радиатора отопителя; 20 – подводящая труба насоса; 21 – кран; 22 – радиатор отопителя; 23 – шланг отвода жидкости от подогрева впускной трубы к блоку подогрева карбюратора; 24 – блок подогрева карбюратора; 25 – выпускной патрубок; 26 – подводящий патрубок отопителя; 27 – шланг отвода жидкости от подогрева впускной трубы и блока подогрева карбюратора; 28 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 29 – термостат.

Система охлаждения для карбюраторных двигателей.

Данная система охлаждения состоит из:

Радиатора для печки.
Шланга радиатора печки (пароотводящего)
Патрубка с радиатора печки, для отвода антифриза.
Патрубка, подводящего антифриз к отопителю.
Датчика температуры охладительной жидкости (ДТОЖ)
Патрубка для подвода трубы помпы (водяной).
Термостата.
Патрубка заправочного
Пробки расширительного бочка
Датчика, указывающего уровень охлаждающей жидкости.
Расширительного бачка.
Выпускного шланга.
Камеры жидкостного подогрева выпускного коллектора.
Отводящего патрубка (с радиатора).
Патрубка для подвода жидкости к радиатору.
Патрубка пароотвода (из радиатора).
Левого бачка радиатора.
Датчика для включении электровентилятора.
Электродвигателя привода вентилятора охлаждения.
Крыльчатки вентилятора.
Правого бочка радиатора.
Пробки слива с радиатора охлаждающей жидкости.
Корпуса электровентилятора.
Ремня ГРМ.
Крыльчатки помпы охлаждения.
Подводящего патрубка (к водяной помпе)
Шланга подвода антифриза к жидкостной камере пускового устройства карбюратора.
Патрубка отводящего.

Система охлаждения двигателя ВАЗ-2111 (с системой впрыска топлива)

1 – расширительный бачок; 2 – пробка; 3 – пароотводящий шланг; 4 – шланг от расширительного бачка к термостату; 5 – датчик температуры охлаждающей жидкости в выпускном патрубке; 6 – дроссельный узел; 7 – подводящий шланг радиатора; 8 – отводящий шланг радиатора; 9 – левый бачок радиатора; 10 – правый бачок радиатора; 11 – сливная пробка; 12 – сердцевина радиатора; 13 – кожух электровентилятора; 14 – крыльчатка электровентилятора; 15 – электродвигатель; 16 – зубчатый шкив насоса; 17 – крыльчатка насоса; 18 – зубчатый ремень привода распределительного вала; 19 – отводящий патрубок радиатора отопителя; 20 – подводящая труба насоса; 21 – кран; 22 – радиатор отопителя; 23 – шланг отвода охлаждающей жидкости от дроссельного патрубка; 24 – шланг подвода охлаждающей жидкости к дроссельному патрубку; 25 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 26 – выпускной патрубок; 27 – подводящий патрубок отопителя; 28 – термостат; 29 – датчик уровня охлаждающей жидкости.

Система охлаждения для инжекторных двигателей.

Пункты с 1 по 26 одинаковы с системой охлаждения карбюраторных двигателей.

В отличии от описанной системы выше, данная система еще состоит из:

Патрубка подводящего антифриз к дроссельному патрубку.
Патрубка отводящего жидкость к дроссельному патрубку.
ДТОЖ.
Внутри радиаторной трубки.
Сердцевины радиатора.

Описание конструкции

Система охлаждения — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами в пробке расширительного бачка. Выпускной клапан поддерживает давление в системе на горячем двигателе (за счет этого повышается температура кипения жидкости, уменьшаются паровые потери), он открывается при давлении около 1,1 кгс/см2. Впускной клапан открывается при понижении давления в системе относительно атмосферного на 0,03–0,13 кгс/см2 (на остывающем двигателе). Тепловой режим работы двигателя поддерживается термостатом и электровентилятором радиатора.

Насос охлаждающей жидкости —лопастной, центробежного типа, приводится от шкива коленчатого вала зубчатым ремнем привода распределительного вала. Корпус насоса — алюминиевый. Валик вращается в двухрядном подшипнике с «пожизненным» запасом смазки. Наружное кольцо подшипника стопорится винтом. На передний конец валика напрессован зубчатый шкив, на задний — крыльчатка. Расстояние от привалочной поверхности крышки насоса до наружного торца шкива должно быть 52±0,5 мм, а до наружного (обращенного к блоку) торца крыльчатки — 39,8±0,1 мм. К противоположному торцу крыльчатки прижато упорное кольцо из графитосодержащей композиции, под которым находится сальник. При выходе насоса из строя рекомендуется заменять его в сборе.

Перераспределением потоков жидкости управляет термостат с твердым термочувствительным элементом. На холодном двигателе клапан термостата перекрывает патрубок, ведущий к радиатору, и жидкость циркулирует только по малому кругу (через байпасный патрубок термостата), минуя радиатор. На двигателях ВАЗ-2108, -21081, -21083 малый круг включает радиатор отопителя, впускной коллектор, блок подогрева дроссельного узла карбюратора (на двигателях с полуавтоматом пуска — и жидкостную камеру полуавтоматического пускового устройства). На двигателе -2111 жидкость подается к отопителю и блоку подогрева дроссельного узла.

При температуре 87±2 °С клапан термостата начинает перемещаться, открывая основной патрубок, при этом часть жидкости циркулирует по большому кругу, через радиатор. При температуре около 102 °С основной клапан полностью открывается, а байпасный — закрывается, и вся жидкость циркулирует через радиатор двигателя. Ход основного клапана должен составлять не менее 8 мм.

Радиатор состоит из двух вертикальных пластмассовых бачков (левый — с перегородкой) и двух горизонтальных рядов круглых алюминиевых трубок с напрессованными охлаждающими пластинами. Для повышения эффективности охлаждения пластины штампуются с насечкой. Трубки соединены с бачками через резиновую прокладку. Жидкость подается через верхний патрубок, а отводится через нижний. Рядом с впускным патрубком расположен тонкий патрубок пароотводной трубки.

Электровентилятор радиатора на двигателях ВАЗ-2108, -21081, -21083 включается датчиком-выключателем, ввернутым в правый бачок радиатора. Его контакты замыкаются при температуре 99±3 °С, а размыкаются при 94±3 °С. На автомобилях, выпущенных до 1998 г. (со старым блоком предохранителей), устанавливался другой датчик (ТМ-108), управляющий электродвигателем вентилятора через реле 113.3747 в монтажном блоке. На двигателе -2111 вентилятор включается по сигналу электронного блока управления двигателем (через реле).

Схема системы охлаждения

Все основные элементы описаны ниже.

1 – радиатор отопителя; 2 – пароотводящий шланг радиатора отопителя; 3 – шланг отводящий; 4 – шланг подводящий; 5 – датчик температуры охлаждающей жидкости (в головке блока); 6 – шланг подводящей трубы насоса; 7 – термостат; 8 – заправочный шланг; 9 – пробка расширительного бачка; 10 – датчик указателя уровня охлаждающей жидкости; 11 – расширительный бачок; 12 – выпускной патрубок; 13 – жидкостная камера пускового устройства карбюратора; 14 – отводящий шланг радиатора; 15 – подводящий шланг радиатора; 16 – пароотводящий шланг радиатора; 17 – левый бачок радиатора; 18 – датчик включения электровентилятора; 19 – электродвигатель вентилятора; 20 – крыльчатка электровентилятора; 21 – правый бачок радиатора; 22 – сливная пробка; 23 – кожух электровентилятора; 24 – зубчатый ремень привода механизма газораспределения; 25 – крыльчатка насоса охлаждающей жидкости; 26 – подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 27 – шланг подвода охлаждающей жидкости к дроссельному патрубку; 28 – шланг отвода охлаждающей жидкости от дроссельного патрубка; 29 – датчик температуры охлаждающей жидкости в выпускном патрубке; 30 – трубки радиатора; 31 – сердцевина радиатора.

Компоненты системы охлаждения

Теперь, когда вам известна вся схема системы охлаждения ВАЗ-2112, вам следует узнать о всех её основных деталях подробнее:

Радиатор охлаждения

Медный радиатор охлаждения

Радиатор предназначен для охлаждения жидкости в системе, когда она проходил через него по так называемому «большому кругу». Он сделан из алюминия, имеет трубчато-пластинчатую, двухходовую конструкцию, оборудован пластмассовыми бачками, в одной из которых есть специальная перегородка, предназначенная для пропуска ОЖ. Жидкость, для прохода по «большому кругу» протекает через верхний патрубок и выходит через нижний.

Расширительный бачок

Этот бачок достаточно надёжен, однако его соединения приходится иногда проверять на герметичность.

Созданный из полупрозрачного полиэтилена расширительный бачок предназначен для залива и контроля охлаждающей жидкости. Когда в системе жидкость заправлена полностью, она должна находиться в бачке между о и «MAX». В бачок вмонтированы два патрубка для отвода пара, одна от радиатора отопителя, другая от радиатора охлаждения.

Крышка расширительного бачка

Два вида крышек расширительного бачка.

Герметичности системы охлаждения обеспечивается крышкой расширительного бачка, а точнее её впускными и выпускными клапанами. Выпускной клапан поддерживает в сравнении с атмосферным повышенное давление на горячем двигателе, за счёт чего температура кипения становится выше, уменьшая потерю пара.

Термостат предназначен для распределения потоков охлаждающей жидкости, контролируя её температуру. На холодном двигателе ОЖ циркулирует только по малому кругу, проходя через радиатор отопителя и блок подогрева дроссельного узла. Когда температура вырастает до 87° С, клапан термостата начинает открываться, и достигает полного открытия при 102° С, пуская жидкость по «большому кругу». Термостат для ВАЗ-2112 имеет улучшенное сопротивление дроссельного отверстия, за счёт чего поток жидкости увеличивается.

Чем больше лопастей у помпы, тем лучше.

Помпа предназначена для обеспечения циркуляции в охлаждающей жидкости в системе. Помпа — это насос. Он лопастной, приводится в движение от коленчатого вала ремнём ГРМ. В случае «заклинивания помпы» ремень ГРМ порвётся, поэтому следите и проверяйте её состояние. Корпус насоса сделан из алюминия, на передний конец которого запрессован зубчатый шкив, на другой крыльчатка. В случае выхода её из строя, порвётся ремень ГРМ, на 124 двигател клапана не загнёт, а вот на 21120 — загнёт. Поэтому соблюдайте регламент по замене помпы и выбирайте хорошие помпы.

Электровентилятор

Вентилятор можно поставить как с одной, так и двумя моторами. Если он не включается, то проверьте реле вентилятора.

Режим работы двигателя поддерживается термостатом и вентилятором. Последний сделан из пластмассы и имеет четыре крыльчатки, которые вмонтированы на вал электродвигателя. Двигатель включается по команде датчика через реле по сигналу ЭБУ, когда температура охлаждающей жидкости достигнет температуры в 99° С, и выключается при температуре в 94° С.

Датчик охлаждающей жидкости

Датчик стоить проверить,и если потребуется заменить.

Для контроля за температурой охлаждающей жидкости в системе предусмотрен специальный датчик. Вмонтирован он в головку блока цилиндров и связан с показателем на панели приборов.

Радиатор отопителя

Без этого элемента не обойтись холодной зимой.

Радиатор отопителя предназначен для обогрева воздуха, поступающего в салон. Он соединён напрямую с системой охлаждения, и через него постоянно циркулирует тосол. Для того, чтобы нагреть воздух в салоне, воздух направляется на радиатор, а когда этого не требуется воздух минуя его попадает в салон.

Ремонт печки ВАЗ 2110, 2111, 2112

Установка термостата «Гранта» в ВАЗ 2110 для повышения эффективности печки

Очередным этапом подготовки к зиме, стало — замена термостата ВАЗ 2110 на термостат от Гранты. Прежде всего — вопрос зачем? Вся фишка термостата 2190 в том, что он способен полностью перекрывать «большой круг» соответственно ОЖ прогревается намного быстрее (и зимой намного теплее). Температура ДВС с ним намного стабильнее и держится в районе 85-90гр.

Получается, что: 1. С термостатом от Гранты в салоне теплее, т.к. печка подключена последовательно, а не параллельно, как в случае с пяти или шестидырочным дермостатом 2. Производительность печки не зависит от оборотов помпы 3. Мы не греем антифриз в расширительном бачке (подключен через тройник вместе с выходом печки к обратной трубе) 4. Мы не греем антифриз в радиаторе (перекрыт верхний патрубок радиатора, все что достается радиатору — достается с обратной трубы через нижний патрубок)

Имеем: 1. Значительно более быстрый прогрев, особенно в движении 2. Тепло в салоне 3. Более стабильный температурный режим — пробки, использование печки, набег холодного потока воздуха 4. Быстрое переключение на газ — обогрев газового редуктора в контуре идет сразу после двигателя, обогрев редуктора и печка соединены последовательно

Нужно ли это? Я считаю да. А раз да — значит делаем.

Что нам потребуется: 1. Термостат 2190 BEHR (артикул 21900-1306010-00) — 600 руб. 2. Прокладка термостата — 10 руб. 3. Шпилька M8 80мм (корпуса р/в классика, Нива), 2 шт. — 24 руб. 4. Шайба M8*20*2 мм плоская (под саморез крыла), 4 шт. — 20 руб. 5. Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости ТМ 106 старого образца — 90 руб. (Обязательно СТАРОГО ОБРАЗЦА!) 6. Тройник системы охлаждения (старого образца) ВАЗ 2110 — 30 руб. 7. Патрубок радиатора 2190 нижний — 550 руб. 8. Переходник печки ГАЗ-3302 (пластмас. 20 мм) — 30 руб. 9. Переходник печки угловой 20 мм (металлический) — 50 руб. 10. Антифриз тот же что и залит у Вас. Литров 6… 11. Герметик серый ABRO и хомуты. Сами прикиньте, какого размера понадобятся и купите с запасом.

Отдельно остановимся на патрубке радиатора 2190 нижнем.

Для сведения: Патрубки на Гранту продаются ТОЛЬКО в паре, и стоят дорого. На авторынке оригинальные патрубки стоят — 2000 р! Комплект. Отдельно я не нашёл, где только не искал. Да и вообще, на текущий момент — патрубки на Гранту в продаже — большая редкость. Слава богу, в Би-Би поступили аналоги по 500 р. за комплект. И это по сравнению с другими ценами — цена сказочная. Поэтому берём не задумываясь. Дешевле не найдёте.

Выглядят они так:

Теперь вроде всё куплено. И можно приступать к работе — но НЕ СПЕШИТЕ! Я поспешил, не полностью изучил вопрос, и оказалось зря. Хочу обратить момент, на который Вы возможно внимание УЖЕ не обратили. А конкретно, цитирую — «Температура ДВС с ним намного стабильнее и держится в районе 85-90гр». Реально на моём двигателе в движении она держится где-то на уровне 82-83 градусов, что на 10 градусов ниже нормы. Нет, печка греет хорошо, в машине жарко. Однако, теоретически для двигателя это не есть хорошо, и компьютер пытается компенсировать недостаток температуры, увеличивая расход топлива. Да незначительно — но на пол-литра где-то увеличит. Какой выход? А выход в доработке термостата.

Итак, если термостат доработан, или Вы его решили не дорабатывать — тогда можно начинать работу.

План действий. 1. Нижний патрубок радиатора заменяется на Грантовский и соединяется с подводящей трубой №26. Обратите внимание на стандартной трубе десятки, (саксофоне, есть вывод для обогрева «дроссельной заслонки», в гранте его убрали, поэтому данный вывод, мы просто чем-нибудь глушим — на фото у меня видно, как я убрал обогрев дросселя раньше, просто соединив термостат с саксофоном небольшим патрубком. В новом термостате выхода под обогрев заслонки не будет, а в саксофоне останется. Его нужно заглушить.). 2. Патрубок расширительный бачка необходимо завести в подводящую трубу через тройник от 2110 С/О один конец которого идет на подводящую трубу, второй на слив с радиатора отопителя. 3. Стандартного патрубка расширительного бачка не хватит, поэтому заменяем на патрубок отопителя 2110 Н/О (он длиннее). 4. Заменить шпильки термостата на более длинные, заменить термостат и перекрутить датчик температуры. Сливаем жидкость. Я запечатлел, подкапотное со старым термостатом Лузар.

Примеряем «Грантовский нижний патрубок» — как видим, подходит идеально.

Дальше откручиваем, всё что нам мешает.

Вот сколько ржавчины было в бачке, после слива жидкости. Вымыл его…

Снимаем Термостат. Сливаем ОЖ.

Перекручиваем шпильки,

прикручиваем термостат с привернутым на герметик датчиком температуры ОЖ.

Далее устанавливаем нижний патрубок, глушим вывод на обогрев заслонки он нам больше не пригодится. В гранте такого понятия нет. Верхний патрубок радиатора надеваем на выход термостата.

Как видите, из-за того, что я купил датчик температуры ОЖ нового образца, я еле смог одеть патрубок на термостат, и затянуть его хомутом. Т.к. датчик находится, прямо под хомутом, а старый датчик тоньше и места с ним больше.

На другой конец термостата одеваем патрубок подвода ОЖ к радиатору отопителя. Затем разрезаем патрубок, идущий со слива радиатора отопителя и вставляем в разрез тройник, к нему подсоединяем патрубок расширительного бачка. Нижний патрубок радиатора соединяем с подводящей трубой. Заливаем ОЖ. Проверяем.

Результат хочу сказать — отличный. Жалею лишь, что запись, о доработке теромостата, я увидел слишком поздно. С доработанным термостатом, в салоне будет вообще огонь.

Доработка печки ВАЗ 2110

Доконала меня печка, в ноги еле дует и то куда-то не туда. пробовал снимать решетки с боков, стало лучше, но все равно не то. Пока делал попогрей, решил заняться и «елочкой». Так как желания снимать панель не было никакого, «елочку» надо было как-то вынуть без снятия панели. Снял тоннель пола и попытался отпилить ножовкой, помучался минут 15 и решил ломать по частям плоскогубцами, а спустя еще 15 минут мне это удалось. Теперь надо было как-то вытащить ее…нужно снять все скобы разъединить и вынуть. Коекак я снял скобы (на ощупь) и выдернул эту срань. Отнес в тепло и начал творить:) Отпилил нижнюю часть, но решил оставить одно ухо крепления, чтоб по надежнее крепилось. Вставил гофры, прикрепил саморезами и залил пеной, оставил до утра сохнуть.

Утром подрезал лишнюю пену и понес ставить.

Гофры брал 40 мм. Обратно мой спрут влез без проблем. В нижней части тоннеля обрезал несколько перегородок и провел гофры, чтоб ничему не мешали, а в верхней части тоннеля, немного напильником подпилил отверстия с боков для гофр, которые (как раньше были ласты) также ушли под сиденья.

Спереди у пассажира, гофру закрепил таким образом, чтоб дуло сверху вниз на обе ноги (из-под бардачка по центру вниз).

У себя делал сначала выше прежних решеток, чтоб дуло на педали, но мне так не понравилось, нагревается верхняя часть сапога, а подошва холодная, поэтому тепло не сильно жарит. Решил переделать и сделал за педали (хорошо, что еще не успел гофру обрезать), воздух дует на газульку и по касательной на вторую ногу

пока еще ничего не закреплял капитально, все в режиме теста, но результатом очень доволен, ногам очень тепло, за счет того, что нагреваются подошвы, теперь жду хороших морозов (пока тестил тока в -16). Задним пассажирам тоже офигенно дует через гофры, короче все довольны. Еще, сняв центральные сопла, подогнул тягу, а то не до конца перекрывались заслонки в положении «в ноги», теперь все ОК.

Установка дополнительной подачи воздуха в ноги печкой ВАЗ 2110

Модернизация отопителя ВАЗ 2110. Переделка подачи воздуха в ноги

Сибирская погода отличается довольно суровым климатом, от которого зимой мерзнут ноги. Первым этапом была установка дополнительной помпы на подачу тосола в печь отопителя. Всё вроде бы здорова воздух стал значительно горечей, но вот только этот воздух не доходит до адресата — то есть до моих ног. Система подачи воздуха на десятке устроена таким образом, что воздух теряется в этом лабиринте. Почитав статьи по этому поводу было решено передать подачу воздуха, и заменить громоздкую елочку на гофрированный шланг. Сначала, я решил с экономить и купил обычную гофру диаметром 40 мм потом подумав что поменяю шило на мыло купил гофру по дороже с гладкой внутренней частью чтобы уменьшить сопротивление воздуха в ней. Для начала было необходимо демонтировать елочку, в основном во всех источниках для достижения этого, полностью снимаю переднюю панель со всеми вытекающими, снимать панель полностью было лень, поэтому я снял мафон, сао, бортовой компьютер и кнопки, сняв так же часть туннеля, приступил к распиливанию нижней части елочки отпилив ее нижнюю часть я просто опустил ее вниз и достал её без демонтажа панели. Пилил обычной ножовкой по дереву.

Нижний распил елочки чтоб её достать верхний на результат.

Распилив елку вырезал всё лишнее внутри вставил шланги и запенил их общая длинна шланга была куплена 2,5 метра, но со всех шлангов довольно много было срезано, поэтому хватит вполне 2 метра.

Далее пока сохла пена решил заняться туннелем и крепежом для гофры, для этого демонтировал оставшуюся его нижнюю часть. Подачу воздуха в ноги задних пассажиров было решено сделать при помощи дефлектора от 2105. На передних пассажиров первое что попалось на глаза, а именно две банки тонера от самсунг 4200

Сделал разметку и начал высверливать

Примерев все это безобразие выяснил, что дифлектор мешает тому, чтобы на место втсал блок стекло подъемника.

Пришлось отпилить

мало надо еще

получилось вот так

занялся водительской стороной

Первый вариант оказался провальным, так как после примерки оказалось, что шланг упирается в компьютер и не дает плотно прилегать крышке. Пришлось сделать тоже самое, только с бутылкой на бок, чтобы ничего не мешало.

Чтобы гофра более плотно садилась на банку использовал изоленту обернув горлышко пару раз.

В качестве декора испльзоал решётку для крепления клепки и заклепочник, всё тоже самое повторил с пассажирской стороны, только отверстие перенес чуть ближе к панели

конечный вариант

Итого Результатом доволен, ждём зимы.

Гофра 2,5*160=400р пакет стяжек 82р пена строительная 145р дефлектор 2105 85р тонер 2*0=0р клепки 16*0=0р решетка декоративная два куска*0=0

Замена мотора печки ВАЗ 2110

В обед собирался съездить домой, сел в машину, прогрел двигатель как обычно, повернул переключатель скорости мотора печки на положение А, пару секунд он поработал и тишина, печка перестала дуть, покрутил туда-сюда переключатель — эффекта нет. Так и поехал в холоде, отложив выяснение причины на потом. Когда вернулся с обеда, остановившись на стоянке решил начать с блока предохранителей и вот что я там увидил: Предохранитель F18, который идёт в том числе на печку оплавился сам и оплавил монтажный блок, но сам контакт не разорвал, хотя должно было быть наоборот, на то он и предохранитель) (будьте внимательны при выборе оных)

Китайский предохранитель

Оплавившийся блок

Может быть всё что угодно. Понятно только, что где-то короткое замыкание. Поставил новый предохранитель — но печка не заработала. Разбор отложил на вечер, до вечера ездил несколько раз по делам, ничего и в холодной машине привыкаешь ездить, даже без перчаток, хотя на улице температура под -10. Вечером в гараже вытащил блок управления отопителем, через колодку с помощью двух проводов проверил мотор печки напрямую, замыкая провода, заискрило конечно, стеклянный предохранитель в разветвители прикуривателя перегорел, зато сразу всё понятно. Проблема в моторчике. Остальное время в течении 4-х вечеров после работы проводил под капотом до полуночи. Повторил на практике каково это ездить в общественном транспорте на работу). Ничего, кстати, терпимо) Казалось бы ничего сложного в замене мотора нет, почему так долго! Но я ведь ремонтирую сам, свой аппарат и на совесть, попутно что-нибудь в той области, куда не так просто добраться улучшая. А делать там действительно было что. Дворники и жабо в сторону и вот он верх мотора печки.

Без жабо

Расположение мотора и конфигурация корпуса печки нестандартная, не смог найти такой же в интернете. Распорку «чашек» не стал снимать, хоть она и мешала зачастую, с ней корпус не вынуть полностью. Мотор держится на 3-х болтах, откручивание которых заняло большую часть моего времени: болты запаяны в корпус печки изнутри. Когда открутил гайки — головки болтов сорвались на пол пути и стали прокручиваться. Один болт — крайний открутил быстро, снял переднюю часть корпуса и зафиксировал его ключом.

Гнездо 1-го болта. Фильтр не предусмотрен, поэтому так грязно

Головка второго болта дальше, но головку можно нащупать, хоть она и заподлицо с корпусом. 3-ий болт самый дальний, до него можно добраться только, сняв мотор, а мотор можно снять только открутив болт, вот такая дилемма. По всякому пробовал решить эту задачу, но она сложна, думал уже выпилить или вырвать моторчик, но выпиливать особо нечем, неудобно и жалко, выламывать тем более. На второй день мучений пришла идея, которая сначала показалась бредовой, но лучше не было: сточить гайку напильником.

2-ой болт

1,5 часа напильником в неудобной позе и оставшаяся половина гайки легко скрутилась.

Дёшево и сердито

На следующий день таким же образом сточил последнюю гайку и мотор снят. При вращении явно чувствовалась разбалансировка.

Старый

Между делом занялся проводкой и начал восстанавливать срезанный кем-то когда-то провод к датчику фазы и заменил этот датчик, но об этом потом

Незадействованная проводка

Сточенные и прокручивающиеся болты крепления моторчика печки необходимо было заменить. 2 болта вышли аккуратно и в их гнёзда просто вклеил 2 новых с заполнением гнезд 2-х компонентным эпоксидным клеем, а 3-ий был выломан с кусочком корпуса, на его место был вклеен новый на кустке пластмассы.

Длины этого болта не хватало, поэтому затем использовал болт подлиннее

После установки нового крепления протёр всю печку внутри. Грязи очень много и это всё летит в салон, поэтому естественно захотелось поставить фильтр, но так как он не предусмотрен конструкцией — надо было опять что-то придумать. Решил приспособить как-нибудь фильтр от Приоры с кондиционером Panasonic. Вариант есть поставить его только под круглое отверстие откуда мотор втягивает воздух. Под этим отверстием фильтр ложился в аккурат, но не прижимался, надо как-то его поднять и прижать к корпусу

Фильтр

Скрутил из алюминиевой пробки подобие зажимов с крючками, зажал изгиб фильтр в 3-х местах и подвесил на крючках к корпусу, а после крючки приклеил. Смотрелось вроде неплохо и надёжно.

Крепление

После этого установил новый мотор без проблем, включил печку, крутить как надо! К счастью монтажный блок внутри не пострадал, это хорошо. Можно собирать обратно. При обратном соединение частей печки оказалось что одна часть заходит и фильтр мешает, после нескольких попыток затолкать печку обратно фильтр подался вниз, образовался зазор и в общем затея не совсем удалась, ещё и место не удобное, после того как корпус поставил обратно к фильтру уже не подобраться, так и остался он лежать, так что эффекта будет мало (а так хотелось). После этого промазал местами силиконовым герметиком для плотности заделки щелей, выявленную дыру заклеил шумкой и после этого закрыл печку окончательно и собрал всё обратно. К завершению ремонта у меня был установлен новый мотор печки и в машине тепло, восстановлен датчик фазы, разницы пока не понял, и найдено несколько проводов которые я пока не понял куда должны идти, но есть догадки: датчик уровня масла и 2-ой датчик положения коленвала так же без проводки. Надо восстанавливать…

Демонтаж отопителя ВАЗ 2110

Давайте демонтировать отопитель и смотреть, что же там такое ржавенькое на колесной арке вскрылось на последней.

Господа Волговоды, вы, говорите, жалуетесь, что на Волге печку неудобно снимать, панель там снимать приходиться, ну посмотрите на творчество АвтоВАЗ-а

Долой жабо

Долой расширительный бачок и трапецию стеклоочистителей. Что-то болтаются оси во втулках.

немного посвободней

Авто для удобства на бок. Куда сила делась, едва удержал, то бы вставить шплинт в кантователь, чуть машинка кверху пузом не легла.

Долой воздушный фильтр с гофрой. Хотите посмеяться? Ко там ставил дроссельную заслонку увеличенного диаметра, приход ощутили? А ничего, что отверстие подачи воздуха в фильтр даже меньше, чем стандартная дроссельная заслонка? На 2111 там стояла пластиковая труба большего диаметра, а тут вот такое чудо

Откручиваю нижнее крепление отопителя, оно же крепление шумоизоляции

Уже скоро можно снять!

крепление у арки и сверху…

Думаете, теперь можно снять? Как бы ни так! Теперь нужно или «колоть» отопитель на 2 части и вытаскивать его по частям или же снимать педаль тормоза с вакуумом (мне всё равно снимать, уж больно по заводу там хлипко сделано, а так можно просто в сторону на трубках отвести, если трубки позволят.

Вот теперь можно открутить шланги и снять отопитель целиком

Похоже, его уже снимали.

Ибо радиатор меченый. С разборки?

За отопителем кусок шумки, из которого приклеено менее 10 процентов, остальное просто лежит и большие отверстия для прохода шума в авто технологические заглушки

Срезаю герметик и обстукиваю шов. Вот оно, очередное место для будущей сварки.

Место вечно сыро, при замене радиатора отопителя советую его проинспектировать, что бы не было вот такого…

https://www.drive2.ru/l/4877822/, https://www.drive2.ru/l/2889510/, https://www.drive2.ru/l/4899916394579123633/, https://www.drive2.ru/l/1844519/, https://www.drive2.ru/l/5084681/, https://www.drive.net/l/5565591/

следующая статья:

Шумоизоляция салона ВАЗ 2110, 2111, 2112

Содержание статьи: Шумоизоляция торпедо ВАЗ 2110 Шумоизоляция передних дверей ВАЗ 2110 Шумоизоляция задних дверей

Рейтинг 0.00 [0 Голоса (ов)]